Koktejlové recepty, lihoviny a místní bary

JUNGLE LOVE - Jízda na peřejích v Kostarice

JUNGLE LOVE - Jízda na peřejích v Kostarice

Představte si lezení do raftu na kostarické řece Pacuare a zažijte vzrušující 1,5hodinovou exkurzi do ubytování v džungli. Vítejte v Pacuare Lodge/>.

Chata je zasunuta do deštného pralesa ve střední a východní části země a je to luxusní způsob, jak poznat přírodu při zachování životního prostředí a kultury regionu. 19 bungalovů a apartmánů je pohodlných a vkusně zařízených. Některé mají výhled na řeku nebo džungli a soukromé bazény. Elektřina je omezená, i když lucerny a svíčky, které poskytují světlo, jsou skvělým dobrodružstvím nebo romantikou. Nebudete hladovět, protože restaurace nabízí zdravé gurmánské menu a vinný lístek.

Existuje několik způsobů, jak dosáhnout/> Pacuare Lodge, ale vzrušující jízda na peřejích třídy III a IV je naším preferovaným dopravním prostředkem. Zatímco tam, jízda na koni, podívejte se na les na baldachýnu, navštivte domorodou komunitu nebo si dopřejte lázeňskou léčbu.

Jako další lákadlo, jako kdybyste ho potřebovali, nabízí lodge tři noci za cenu dvou do 15. prosince. Ceny zahrnují zpáteční dopravu do Lodge ze San Jose, rafting na divoké vodě do az Lodge a tři jídla denně.


Navštivte Area Daily www.area-daily.com, kde najdete další z nejlepších městských cest.


Perfektní výlet: Kostarika

Kostarika, zasazená do úzkého středoamerického šíje, může vypadat malá, ale skrývá tajemné oblačné lesy, klidné pláže a mimořádnou divokou zvěř.

Kostarika, zasazená do úzkého středoamerického šíje, může vypadat malá, ale skrývá tajemné oblačné lesy, klidné pláže a mimořádnou divokou zvěř.

Puerto Viejo de Talamanca: Nejlepší k jídlu
Ve světlé kuchyni se Elena Brownová pohybuje mezi pánví, kde syčí proužky žlutého jitrocele, a hrncem bublající omáčky. Elena strávila velkou část svého života praktikováním tradičního vaření v Karibiku. „Moje máma měla 14 dětí,“ říká se zubatým úsměvem. „Takže každý se musel střídat.“ V těchto dnech vaří ve své jmenovité restauraci v přímořské vesnici Puerto Viejo de Talamanca.

Karibské pobřeží Kostariky po generace spojovalo anglicky mluvící osadníky z Jamajky, domorodé skupiny z hor Talamanca a španělské kreoly žijící v zemi od doby, kdy Kryštof Kolumbus v roce 1502 v blízkosti kotvy upustil. Do 20. století se v této oblasti vyvinula odlišná kultura : místní mluvili Mekatelyu, kreolským dialektem rychlého ohně založeným na západoindické angličtině, kalypští hudebníci psali balady o banánových společnostech a zlovolných ženách a fúze lidí a přísad udělala z jídla jeden z trvalých symbolů této oblasti.

Kuchyně mísí ostrovní koření se středoamerickou srdečností. Jedním z nejmilovanějších pokrmů je parná polévka rondón, vynikající směs z kokosového mléka posetá kasavou, zelenými banány, rybami a krevetami a protkaná plápolajícími chilli papričkami.

Puerto Viejo se rozrostlo na oblíbenou přímořskou destinaci, ale tato oblast si drží kořeny. Rozhlasové přijímače hrají současné písničky kalypsa, místní drobní farmáři pěstují kakao (kakao) a-na dřevěné terase lemované horkými růžovými tropickými květinami-Elena servíruje recepty, které ji naučila její matka, a několik dalších, které si cestou vyzvedla. "Miluji, když lidé jedí moje jídlo," říká. „Když lidé přijdou, nejí jen. Ochutnávají Karibik. ‘

Další informace
Řemeslné rybářské výlety a výlety na kakaové farmy jsou k dispozici na ateccr.org (půldenní výlety od 25 GBP).

Kde jíst
Popadněte stůl v Restaurante Elena Brown, na východní silnici mimo město (pokrmy od 5 liber).

Kde zůstat
Intimní hotel Namuwoki Lodge se nachází čtyři míle východně od města Puerto Viejo v letovisku Playa Chiquita a má osm nabílených bungalovů s akcentem v tropickém tvrdém dřevě a útulné venkovní posezení. K dispozici je také bazén k lenošení, vířivá vana a restaurace, která nabízí vynikající grilované plody moře (od 75 GBP).

La Fortuna: Nejlepší pro dobrodružství
Po staletí nikdo v La Fortuně nevěděl, že se nad jejich městem tyčí sopka. Jeho poslední velká erupce nastala kolem roku 1400 a poté upadla do dlouhého hlubokého spánku. V době, kdy přišlo 20. století, farmáři, kteří žili v této oblasti, nazývali tyčící se vrchol jednoduše jako Cerro Arenal - Arenal Hill. Nesprávné pojmenování se ukázalo až v šedesátých letech minulého století, kdy „kopec“ najednou zahučel do života. Jeho jméno bylo od té doby upgradováno na Volcán Arenal.

Sergio Rodríguez, přírodovědecký průvodce, který v regionu vyrostl a posledních 12 let žil v La Fortuna, sopku studoval a stokrát na ni vylezl. Erupce, jak říká, se mohou cítit nadpozemsky - „jako zemětřesení následované zvukem někoho, kdo zapíná největší transformátor světa“. Když se prochází křovím, vypráví Arenalin příběh. La Fortuna se nachází na úpatí pohoří Tilarán a po většinu 20. století byla známá jako centrum pro chov dobytka. Přesto, když koncem šedesátých let Arenal začal pořádat své pravidelné pyrotechnické ukázky, tato oblast upoutala pozornost mezinárodních vulkanologů i cestovatelů hledajících vzrušení.

Vidět lávové proudy dnes závisí na každodenní náladě sopky a nedostatku mraků kolem vrcholu. Arenalovy aktivity však také proměnily La Fortunu v centrum venkovních dobrodružství se stezkami, které se pohybují od zařízení pro vozíčkáře až po čtyřhodinové túry až ke kráterovému jezeru spícího souseda Arenala, Volcána Chata. Na východě se vířící peřeje řek Balsa a Toro rozprostírají na divoké vodě. Na jihu, v úzkém horském kaňonu, turisté slaňují útesy a vodopády a na západě návštěvníci snášejí bolesti a bolesti získané energičtějším pronásledováním v řadě parných horkých pramenů.

Sergio stojí na okraji „El Salto“ - hlubokého přírodního koupacího otvoru na jižním okraji vesnice - a říká, že tato oblast přitahovala místní průzkumníky již na počátku 20. století, kdy lidé přišli v prudkém měřítku do strmého Arenalu a táborili v teple. , kráter naplněný rostlinami nahoře. "Někteří lidé tomu říkali Cerro de Los Arrepentidos - Hora lítosti," říká smíšeně Sergio s úsměvem, "protože tolik lidí, kteří začali stoupat, by toho asi v polovině cesty litovali a pak se jen vrátili dolů." V posledních letech je sopka většinou tišší. Poslední významná vzplanutí byla v devadesátých letech minulého století, ale stopy puchýřovité minulosti behemotů lze stále nalézt po celém Parque Nacional Volcán Arenal, kde se krátké stezky vine lávovými poli posetými uhelnými magmatickými horninami. Dnes jsou chodci povinni zastavit se před vrcholem, protože Arenal občas - právě když je vše v klidu - zasténá a rachotí, aby svým návštěvníkům připomněla, že si jen zdřímne.

Další informace
Komentovaná dobrodružství najdete na desafiocostarica.com.

Kde jíst
Toto je země pro dobytek, takže se nemůžete pokazit s lahodným grilovaným steakem v Don Rufino (steaky od 15 liber).

Kde zůstat
Čtyři míle západně od města a obklopený tropickým deštným pralesem, každý z 50 dřevěných kasit (domečků) v klidném ústupu na úbočí Nayara Hotel, Spa & amp Gardens nabízí výhled na sopku. Středisko má také restauraci, bazén a lázně s venkovní ošetřovnou s výhledem na les (od 180 GBP).

Monteverde: Nejlepší pro procházky lesem
„Oblačný les je nekonečným zdrojem překvapení,“ říká Eduardo Venegas Castro, když kráčí pod stromy. Většinu svého dospělého života strávil v Monteverde, kde působil jako ředitel dvou nejvýznamnějších cloudových lesních parků v této oblasti. Dnes vede túry po horách, vyzbrojen zaměřovačem, fotoaparátem, dalekohledem a malou knihou pozorovatelů ptáků.

Obklopující kontinentální předěl je oblast Monteverde ochrannou zónou zachovávající oblačné lesy, kde se ke všem dostupným povrchům upínají stálezelené vinné révy a lišejníky, mezi stromy poletují drahokamy a quetzaly a kolibříci. Při procházce Cloud Cloud Reserve Santa Elena je snadné pochopit Eduardův smysl pro tajemství. Rezerva se nachází ve výšce více než 1 650 m nad mořem a téměř marně se zakaluje. Náladové světelné podmínky jsou doprovázeny běžící zvukovou stopou kapek a pramínků, občas přerušovanou překvapivým, syntezátorovým výkřikem tříwattového zvonce.

Zdá se, že vegetace zakrývá vše, co je v dohledu: mohutné rostliny raší listy velikosti zahradních deštníků a vinné révy škrtícího fíkového kroužku kolem divokých avokádových stromů. Všude jsou jasné záblesky orchidejí, z nichž některé nejsou větší než špendlík. Santa Elena je domovem zhruba 600 z 1400 a více druhů kostariky z orchidejí. Eduardo se usmívá, když se dívá do stromů, kde kudrnatá masa zeleně mizí v mlze. Les svá tajemství neodhalí snadno.

Další informace
Půldenní výlety jsou k dispozici od flordelistours. com (od 30 £ na osobu, včetně poplatků za parkování).

Kde jíst
Na cestě do Monteverde podává útulná Chimera vynikající tapas (od 3 00 506 2645 6081 GBP).

Kde zůstat
Na místě bývalého ranče pro dobytek má velký hotel El Establo ve stylu lyžařské chaty 155 prostorných dřevěných a kamenných pokojů, z nichž každý má balkon nebo terasu. Za jasného dne je možné vidět až na pobřeží a vyhřívaný bazén na kopci je ideální pro západ slunce (od 140 GBP).

Nosara: Nejlepší na pláže
Cesta do Nosary je skákací. Mezi rýžovými plantážemi a stády brahmanských krav se plazí stinnou, špinavou uličkou, než se vydá na cestu podél zářícího Pacifiku. Zde je nekonečná plocha bílého písku a vody o tělesné teplotě lemována mořskými hroznovými stromy a na obou koncích je zakončena skalnatým bodem. „Je to jednoduchý život,“ říká rodák z Nosary Juan, kterému se místně přezdívá „Surfo“, aby se odlišil od všech ostatních mužů jménem Juan. Se svými sluncem odbarvenými vlasy a hlubokým opálením vypadá jako komparzista v kalifornském surfování. „Můžeš pobíhat bez bot nebo košile. Je to velmi neformální. ‘

V Kostarice existuje nespočet přímořských komunit, ale jen málo z nich si zachovalo svůj charakter jako Nosara, která se nachází uprostřed dlouhého skalnatého pobřeží poloostrova Nicoya. Ačkoli se tato oblast v posledních několika desetiletích stala populárnější, silné zákony o rozvoji udržují Nosaru rozhodně na nízké úrovni: stavba není povolena podél pobřeží, což znamená, že písek je podpořen vegetací, nikoli blokovými letovisky. Těch pár podniků je nezávislých a roztroušených po lese-jako je Juanův surfový obchod a škola, která leží na úzké uličce lemované stromy asi 100 metrů od pláže.

Juan je závislý na surfování, který naučil lidi všech věkových kategorií jezdit na prknech-od tříletých totů až po prarodiče. „Tato pláž není jen pro jeden typ člověka. Je to pro každého. ‘Poukazuje na to, jak je dlouhá plážová přestávka ideální pro všechny návštěvníky pláže a poskytuje tři různé druhy vln. Vpřed-oblíbený u plácajících se dětí, místních muttů a pádlování dospělých, kteří svírali koktejly-sada dětských jističů se vysypala do písku. Uprostřed se začínající surfaři a boogie strávníci snaží zachytit své první jízdy. V hluboké vodě pokročili surfaři na bobtnání a čekali na dokonalé zvlnění.

Jiné nedaleké pláže nabízejí různé pobídky k prozkoumání. Několik mil na sever je Ostional, chráněné hnízdiště mořských želv olivovníků, kterých dorazí po stovkách každý úplněk. Bezprostředně na jih je Playa Garza, široká zátoka s jemnými vlnami, kde se na pláži stále nacházejí místní rybáři, kteří mají sklony k sítím.

Ještě dále na jih podél pobřeží jsou přilehlé pláže Carrillo a Sámara, obě lemované kymácejícími se palmami. Ten se hemží vesnickým životem, včetně několika vynikajících plážových grilů. Přesto může být obtížné odlepit se od Nosarových dokonalých teplých vod a lesklých bílých písků lemovaných zeleným lesem. "Takhle by pláž měla být," říká Surfo. "Je to místo, kde můžete vždy cítit přírodu všude kolem vás."

Další informace
Lekce surfování a půjčení prkna najdete na surfocostarica.com (lekce od 30 liber).

Kde jíst
Giardino Tropicale, na hlavní silnici v Nosaru, nabízí italskou nabídku pizz vařených v cihlové peci, těstovin a salátů a denně výběr mořských plodů (pizzy od 6 GBP).

Kde zůstat
Dramatický 35pokojový hostinec L’Ac qua Viva Resort & amp Spa, který se nachází mimo hlavní silnici, čerpá své designové podněty ze stoupajících linií balijské architektury. Mezi dekorativní prvky patří dřevěné podlahy, bambusové dveře, prostorné pískovcové koupelny a světlý textil (od 130 liber).

Poloostrov Osa: Nejlepší pro divokou zvěř
Na jaře roku 1579 přistál Francis Drake na břehu kostarického poloostrova Osa. Potřeboval chráněné místo k opravám své lodi, aniž by upoutal pozornost španělské flotily, která nedávno zbavila galeonu jejího pokladu. Zde našel přesně to, co hledal: řetězec izolovaných zátok, před nimiž stojí obrovská spleť deštného pralesa. Kromě toho, že poskytoval vynikající místo pro úkryt, měl také spoustu divoké zvěře. Ve svých denících zaznamenává velké množství ryb, „alargartoů“ a „munckeyes“ - ryby, krokodýli a opice se zde stále nacházejí. Názory, které Drake obdivoval ze své lodi Golden Hind, se změnily jen málo.

Pobřeží zůstává bouří zapařeného deštného pralesa a hlavní způsob, jak se dostat kolem Bahía Drake - minutové osady Osa pojmenované pro swashbucklera - je stále lodí nebo pěšky. Poloostrov nyní obsahuje poslední zbývající část pobřežního tichomořského deštného pralesa ve Střední Americe, chránící stanoviště nepolapitelných druhů džungle, jako je jaguár a puma, nemluvě o zavolání dalších exotických postav - od veverkových opic a lenochodů až po hedvábné mravenečníky a jedovaté žáby.

„Uvidíte zde zvířata, která jinde prostě nenajdete,“ říká Orgel Chavarría, který byl vychován na Ose. Nyní pomáhá provozovat nejzápadnější strážcovskou stanici národního parku Corcovado v San Pedrillo, kde leggy volavky hlídkují v přílivové nádrži vpředu. "To je poklad."

Síť pěších stezek spojuje jeden konec Corcovada s druhým prostřednictvím koberce nížinného deštného pralesa a minulých ústí řek, kde Drakeovi „alargartoes“ spí z oběda. V horním toku lesního baldachýnu se hlasitě chichotají shluky arů.

Zahlédnutí některých plachých tvorů v džungli vyžaduje trpělivost-ptáci trogony s břidlicovými ocasy se mísí do spleti větví stromů a gangy kvákajících žab vycházejí jen v noci. "To není zoo," říká Orgel s jemným úsměvem. „Zvířata jsou neustále v pohybu. Uvidíte je, ale musíte být potichu a být ochotni počkat. Někdy se příroda rozhodne, kdy je připravena k vám přijít. ‘

Kde jíst a zůstat
Casa Corcovado se nachází v rezervaci na hranici národního parku a nabízí světlé bungalovy s promítanými verandami, dva bary, několik bazénů a jídelnu, kde se podávají místní speciality. Ceny zahrnují jídlo a túru s průvodcem (balíčky na tři noci od 500 GBP na osobu)

Článek „Perfektní výlet: Kostarika“ byl publikován ve spolupráci s časopisem Lonely Planet.


Perfektní výlet: Kostarika

Kostarika, zasazená do úzkého středoamerického šíje, může vypadat malá, ale skrývá tajemné oblačné lesy, klidné pláže a mimořádnou divokou zvěř.

Kostarika, zasazená do úzkého středoamerického šíje, může vypadat malá, ale skrývá tajemné oblačné lesy, klidné pláže a mimořádnou divokou zvěř.

Puerto Viejo de Talamanca: Nejlepší k jídlu
Ve světlé kuchyni se Elena Brownová pohybuje mezi pánví, kde syčí proužky žlutého jitrocele, a hrncem bublající omáčky. Elena strávila velkou část svého života praktikováním tradičního vaření v Karibiku. „Moje máma měla 14 dětí,“ říká se zubatým úsměvem. „Takže každý se musel střídat.“ V těchto dnech vaří ve své jmenovité restauraci v přímořské vesnici Puerto Viejo de Talamanca.

Karibské pobřeží Kostariky po generace spojovalo anglicky mluvící osadníky z Jamajky, domorodé skupiny z hor Talamanca a španělské kreoly žijící v zemi od doby, kdy Kryštof Kolumbus v roce 1502 v blízkosti kotvy upustil. Do 20. století se v této oblasti vyvinula odlišná kultura : místní mluvili Mekatelyu, kreolským dialektem rychlého ohně založeným na západoindické angličtině, kalypští hudebníci psali balady o banánových společnostech a zlovolných ženách a fúze lidí a přísad udělala z jídla jeden z trvalých symbolů této oblasti.

Kuchyně mísí ostrovní koření se středoamerickou srdečností. Jedním z nejmilovanějších pokrmů je parná polévka rondón, vynikající směs z kokosového mléka posetá kasavou, zelenými banány, rybami a krevetami a protkaná plápolajícími chilli papričkami.

Puerto Viejo se rozrostlo na oblíbenou přímořskou destinaci, ale tato oblast si drží kořeny. Rozhlasové přijímače hrají současné písničky kalypsa, místní drobní farmáři pěstují kakao (kakao) a-na dřevěné terase lemované horkými růžovými tropickými květinami-Elena servíruje recepty, které ji naučila její matka, a několik dalších, které si cestou vyzvedla. "Miluji, když lidé jedí moje jídlo," říká. „Když lidé přijdou, nejí jen. Ochutnávají Karibik. ‘

Další informace
Řemeslné rybářské výlety a výlety na kakaové farmy jsou k dispozici na ateccr.org (půldenní výlety od 25 GBP).

Kde jíst
Popadněte stůl v Restaurante Elena Brown, na východní silnici mimo město (pokrmy od 5 liber).

Kde zůstat
Intimní hotel Namuwoki Lodge se nachází čtyři míle východně od města Puerto Viejo v letovisku Playa Chiquita a má osm nabílených bungalovů s akcentem v tropickém tvrdém dřevě a útulné venkovní posezení. K dispozici je také bazén k lenošení, vířivá vana a restaurace, která nabízí vynikající grilované plody moře (od 75 GBP).

La Fortuna: Nejlepší pro dobrodružství
Po staletí nikdo v La Fortuně nevěděl, že se nad jejich městem tyčí sopka. Jeho poslední velká erupce nastala kolem roku 1400 a poté upadla do dlouhého hlubokého spánku. V době, kdy přišlo 20. století, farmáři, kteří žili v této oblasti, nazývali tyčící se vrchol jednoduše jako Cerro Arenal - Arenal Hill. Nesprávné pojmenování se ukázalo až v šedesátých letech minulého století, kdy „kopec“ najednou zahučel do života. Jeho jméno bylo od té doby upgradováno na Volcán Arenal.

Sergio Rodríguez, přírodovědecký průvodce, který v regionu vyrostl a posledních 12 let žil v La Fortuna, sopku studoval a stokrát na ni vylezl. Erupce, jak říká, se mohou cítit nadpozemsky - „jako zemětřesení následované zvukem někoho, kdo zapíná největší transformátor světa“. Když se prochází křovím, vypráví Arenalin příběh. La Fortuna se nachází na úpatí pohoří Tilarán a po většinu 20. století byla známá jako centrum pro chov dobytka. Přesto, když koncem šedesátých let Arenal začal pořádat své pravidelné pyrotechnické ukázky, tato oblast upoutala pozornost mezinárodních vulkanologů i cestovatelů hledajících vzrušení.

Vidět lávové proudy dnes závisí na každodenní náladě sopky a nedostatku mraků kolem vrcholu. Arenalovy aktivity však také proměnily La Fortunu v centrum venkovních dobrodružství se stezkami, které se pohybují od zařízení pro vozíčkáře až po čtyřhodinové túry až ke kráterovému jezeru spícího souseda Arenala, Volcána Chata. Na východě se vířící peřeje řek Balsa a Toro rozprostírají na divoké vodě. Na jihu, v úzkém horském kaňonu, turisté slaňují útesy a vodopády a na západě návštěvníci snášejí bolesti a bolesti získané energičtějším pronásledováním v řadě parných horkých pramenů.

Sergio stojí na okraji „El Salto“ - hlubokého přírodního koupacího otvoru na jižním okraji vesnice - a říká, že tato oblast přitahovala místní průzkumníky již na počátku 20. století, kdy lidé přišli v prudkém měřítku do strmého Arenalu a táborili v teple. , kráter naplněný rostlinami nahoře. "Někteří lidé tomu říkali Cerro de Los Arrepentidos - Hora lítosti," říká smíšeně Sergio s úsměvem, "protože tolik lidí, kteří začali stoupat, by toho asi v polovině cesty litovali a pak se jen vrátili dolů." V posledních letech je sopka většinou tišší. Poslední významná vzplanutí byla v devadesátých letech minulého století, ale stopy puchýřovité minulosti behemotů lze stále nalézt po celém Parque Nacional Volcán Arenal, kde se krátké stezky vine lávovými poli posetými uhelnými magmatickými horninami. Dnes jsou chodci povinni zastavit se před vrcholem, protože Arenal občas - právě když je vše v klidu - zasténá a rachotí, aby svým návštěvníkům připomněla, že si jen zdřímne.

Další informace
Komentovaná dobrodružství najdete na desafiocostarica.com.

Kde jíst
Toto je země pro dobytek, takže se nemůžete pokazit s lahodným grilovaným steakem v Don Rufino (steaky od 15 liber).

Kde zůstat
Čtyři míle západně od města a obklopený tropickým deštným pralesem, každý z 50 dřevěných kasit (domečků) v klidném ústupu na úbočí Nayara Hotel, Spa & amp Gardens nabízí výhled na sopku. Středisko má také restauraci, bazén a lázně s venkovní ošetřovnou s výhledem na les (od 180 GBP).

Monteverde: Nejlepší pro procházky lesem
„Oblačný les je nekonečným zdrojem překvapení,“ říká Eduardo Venegas Castro, když kráčí pod stromy. Většinu svého dospělého života strávil v Monteverde, kde působil jako ředitel dvou nejvýznamnějších cloudových lesních parků v této oblasti. Dnes vede túry po horách, vyzbrojen zaměřovačem, fotoaparátem, dalekohledem a malou knihou pozorovatelů ptáků.

Obklopující kontinentální předěl je oblast Monteverde ochrannou zónou zachovávající oblačné lesy, kde se ke všem dostupným povrchům upínají stálezelené vinné révy a lišejníky, mezi stromy poletují drahokamy a quetzaly a kolibříci. Při procházce Cloud Cloud Reserve Santa Elena je snadné pochopit Eduardův smysl pro tajemství. Rezerva se nachází ve výšce více než 1 650 m nad mořem a téměř marně se zakaluje. Náladové světelné podmínky jsou doprovázeny běžící zvukovou stopou kapek a pramínků, občas přerušovanou překvapivým, syntezátorovým výkřikem tříwattového zvonce.

Zdá se, že vegetace zakrývá vše, co je v dohledu: mohutné rostliny raší listy velikosti zahradních deštníků a vinné révy škrtícího fíkového kroužku kolem divokých avokádových stromů. Všude jsou jasné záblesky orchidejí, z nichž některé nejsou větší než špendlík. Santa Elena je domovem zhruba 600 z 1400 a více druhů kostariky z orchidejí. Eduardo se usmívá, když se dívá do stromů, kde kudrnatá masa zeleně mizí v mlze. Les svá tajemství neodhalí snadno.

Další informace
Půldenní výlety jsou k dispozici od flordelistours. com (od 30 £ na osobu, včetně poplatků za parkování).

Kde jíst
Na cestě do Monteverde podává útulná Chimera vynikající tapas (od 3 00 506 2645 6081 GBP).

Kde zůstat
Na místě bývalého ranče pro dobytek má velký hotel El Establo ve stylu lyžařské chaty 155 prostorných dřevěných a kamenných pokojů, z nichž každý má balkon nebo terasu. Za jasného dne je možné vidět až na pobřeží a vyhřívaný bazén na kopci je ideální pro západ slunce (od 140 GBP).

Nosara: Nejlepší na pláže
Cesta do Nosary je skákací. Mezi rýžovými plantážemi a stády brahmanských krav se plazí stinnou, špinavou uličkou, než se vydá na cestu podél zářícího Pacifiku. Zde je nekonečná plocha bílého písku a vody o tělesné teplotě lemována mořskými hroznovými stromy a na obou koncích je zakončena skalnatým bodem. „Je to jednoduchý život,“ říká rodák z Nosary Juan, kterému se místně přezdívá „Surfo“, aby se odlišil od všech ostatních mužů jménem Juan. Se svými sluncem odbarvenými vlasy a hlubokým opálením vypadá jako komparzista v kalifornském surfování. „Můžeš pobíhat bez bot nebo košile. Je to velmi neformální. ‘

V Kostarice existuje nespočet přímořských komunit, ale jen málo z nich si zachovalo svůj charakter jako Nosara, která se nachází uprostřed dlouhého skalnatého pobřeží poloostrova Nicoya. Ačkoli se tato oblast v posledních několika desetiletích stala populárnější, silné zákony o rozvoji udržují Nosaru rozhodně na nízké úrovni: stavba není povolena podél pobřeží, což znamená, že písek je podpořen vegetací, nikoli blokovými letovisky. Těch pár podniků je nezávislých a roztroušených po lese-jako je Juanův surfový obchod a škola, která leží na úzké uličce lemované stromy asi 100 metrů od pláže.

Juan je závislý na surfování, který naučil lidi všech věkových kategorií jezdit na prknech-od tříletých totů až po prarodiče. „Tato pláž není jen pro jeden typ člověka. Je to pro každého. ‘Poukazuje na to, jak je dlouhá plážová přestávka ideální pro všechny návštěvníky pláže a poskytuje tři různé druhy vln. Vpřed-oblíbený u plácajících se dětí, místních muttů a pádlování dospělých, kteří svírali koktejly-sada dětských jističů se vysypala do písku. Uprostřed se začínající surfaři a boogie strávníci snaží zachytit své první jízdy. V hluboké vodě pokročili surfaři na bobtnání a čekali na dokonalé zvlnění.

Jiné nedaleké pláže nabízejí různé pobídky k prozkoumání. Několik mil na sever je Ostional, chráněné hnízdiště mořských želv olivovníků, kterých dorazí po stovkách každý úplněk. Bezprostředně na jih je Playa Garza, široká zátoka s jemnými vlnami, kde se na pláži stále nacházejí místní rybáři, kteří mají sklony k sítím.

Ještě dále na jih podél pobřeží jsou přilehlé pláže Carrillo a Sámara, obě lemované kymácejícími se palmami. Ten se hemží vesnickým životem, včetně několika vynikajících plážových grilů. Přesto může být obtížné odlepit se od Nosarových dokonalých teplých vod a lesklých bílých písků lemovaných zeleným lesem. "Takhle by pláž měla být," říká Surfo. "Je to místo, kde můžete vždy cítit přírodu všude kolem vás."

Další informace
Lekce surfování a půjčení prkna najdete na surfocostarica.com (lekce od 30 liber).

Kde jíst
Giardino Tropicale, na hlavní silnici v Nosaru, nabízí italskou nabídku pizz vařených v cihlové peci, těstovin a salátů a denně výběr mořských plodů (pizzy od 6 GBP).

Kde zůstat
Dramatický 35pokojový hostinec L’Ac qua Viva Resort & amp Spa, který se nachází mimo hlavní silnici, čerpá své designové podněty ze stoupajících linií balijské architektury. Mezi dekorativní prvky patří dřevěné podlahy, bambusové dveře, prostorné pískovcové koupelny a světlý textil (od 130 liber).

Poloostrov Osa: Nejlepší pro divokou zvěř
Na jaře roku 1579 přistál Francis Drake na břehu kostarického poloostrova Osa. Potřeboval chráněné místo k opravám své lodi, aniž by upoutal pozornost španělské flotily, která nedávno zbavila galeonu jejího pokladu. Zde našel přesně to, co hledal: řetězec izolovaných zátok, před nimiž stojí obrovská spleť deštného pralesa. Kromě toho, že poskytoval vynikající místo pro úkryt, měl také spoustu divoké zvěře. Ve svých denících zaznamenává velké množství ryb, „alargartoů“ a „munckeyes“ - ryby, krokodýli a opice se zde stále nacházejí. Názory, které Drake obdivoval ze své lodi Golden Hind, se změnily jen málo.

Pobřeží zůstává bouří zapařeného deštného pralesa a hlavní způsob, jak se dostat kolem Bahía Drake - minutové osady Osa pojmenované pro swashbucklera - je stále lodí nebo pěšky. Poloostrov nyní obsahuje poslední zbývající část pobřežního tichomořského deštného pralesa ve Střední Americe, chránící stanoviště nepolapitelných druhů džungle, jako je jaguár a puma, nemluvě o zavolání dalších exotických postav - od veverkových opic a lenochodů až po hedvábné mravenečníky a jedovaté žáby.

„Uvidíte zde zvířata, která jinde prostě nenajdete,“ říká Orgel Chavarría, který byl vychován na Ose. Nyní pomáhá provozovat nejzápadnější strážcovskou stanici národního parku Corcovado v San Pedrillo, kde leggy volavky hlídkují v přílivové nádrži vpředu. "To je poklad."

Síť pěších stezek spojuje jeden konec Corcovada s druhým prostřednictvím koberce nížinného deštného pralesa a minulých ústí řek, kde Drakeovi „alargartoes“ spí z oběda. V horním toku lesního baldachýnu se hlasitě chichotají shluky arů.

Zahlédnutí některých plachých tvorů v džungli vyžaduje trpělivost-ptáci trogony s břidlicovými ocasy se mísí do spleti větví stromů a gangy kvákajících žab vycházejí jen v noci. "To není zoo," říká Orgel s jemným úsměvem. „Zvířata jsou neustále v pohybu. Uvidíte je, ale musíte být potichu a být ochotni počkat. Někdy se příroda rozhodne, kdy je připravena k vám přijít. ‘

Kde jíst a zůstat
Casa Corcovado se nachází v rezervaci na hranici národního parku a nabízí světlé bungalovy s promítanými verandami, dva bary, několik bazénů a jídelnu, kde se podávají místní speciality. Ceny zahrnují jídlo a túru s průvodcem (balíčky na tři noci od 500 GBP na osobu)

Článek „Perfektní výlet: Kostarika“ byl publikován ve spolupráci s časopisem Lonely Planet.


Perfektní výlet: Kostarika

Kostarika, zasazená do úzkého středoamerického šíje, může vypadat malá, ale skrývá tajemné oblačné lesy, klidné pláže a mimořádnou divokou zvěř.

Kostarika, zasazená do úzkého středoamerického šíje, může vypadat malá, ale skrývá tajemné oblačné lesy, klidné pláže a mimořádnou divokou zvěř.

Puerto Viejo de Talamanca: Nejlepší k jídlu
Ve světlé kuchyni se Elena Brownová pohybuje mezi pánví, kde syčí proužky žlutého jitrocele, a hrncem bublající omáčky. Elena strávila velkou část svého života praktikováním tradičního vaření v Karibiku. „Moje máma měla 14 dětí,“ říká se zubatým úsměvem. „Takže každý se musel střídat.“ V těchto dnech vaří ve své jmenovité restauraci v přímořské vesnici Puerto Viejo de Talamanca.

Karibské pobřeží Kostariky po generace spojovalo anglicky mluvící osadníky z Jamajky, domorodé skupiny z hor Talamanca a španělské kreoly žijící v zemi od doby, kdy Kryštof Kolumbus v roce 1502 v blízkosti kotvy upustil. Do 20. století se v této oblasti vyvinula odlišná kultura : místní mluvili Mekatelyu, kreolským dialektem rychlého ohně založeným na západoindické angličtině, kalypští hudebníci psali balady o banánových společnostech a zlovolných ženách a fúze lidí a přísad udělala z jídla jeden z trvalých symbolů této oblasti.

Kuchyně mísí ostrovní koření se středoamerickou srdečností. Jedním z nejmilovanějších pokrmů je parná polévka rondón, vynikající směs z kokosového mléka posetá kasavou, zelenými banány, rybami a krevetami a protkaná plápolajícími chilli papričkami.

Puerto Viejo se rozrostlo na oblíbenou přímořskou destinaci, ale tato oblast si drží kořeny. Rozhlasové přijímače hrají současné písničky kalypsa, místní drobní farmáři pěstují kakao (kakao) a-na dřevěné terase lemované horkými růžovými tropickými květinami-Elena servíruje recepty, které ji naučila její matka, a několik dalších, které si cestou vyzvedla. "Miluji, když lidé jedí moje jídlo," říká. „Když lidé přijdou, nejí jen. Ochutnávají Karibik. ‘

Další informace
Řemeslné rybářské výlety a výlety na kakaové farmy jsou k dispozici na ateccr.org (půldenní výlety od 25 GBP).

Kde jíst
Popadněte stůl v Restaurante Elena Brown, na východní silnici mimo město (pokrmy od 5 liber).

Kde zůstat
Intimní hotel Namuwoki Lodge se nachází čtyři míle východně od města Puerto Viejo v letovisku Playa Chiquita a má osm nabílených bungalovů s akcentem v tropickém tvrdém dřevě a útulné venkovní posezení. K dispozici je také bazén k lenošení, vířivá vana a restaurace, která nabízí vynikající grilované plody moře (od 75 GBP).

La Fortuna: Nejlepší pro dobrodružství
Po staletí nikdo v La Fortuně nevěděl, že se nad jejich městem tyčí sopka. Jeho poslední velká erupce nastala kolem roku 1400 a poté upadla do dlouhého hlubokého spánku. V době, kdy přišlo 20. století, farmáři, kteří žili v této oblasti, nazývali tyčící se vrchol jednoduše jako Cerro Arenal - Arenal Hill. Nesprávné pojmenování se ukázalo až v šedesátých letech minulého století, kdy „kopec“ najednou zahučel do života. Jeho jméno bylo od té doby upgradováno na Volcán Arenal.

Sergio Rodríguez, přírodovědecký průvodce, který v regionu vyrostl a posledních 12 let žil v La Fortuna, sopku studoval a stokrát na ni vylezl. Erupce, jak říká, se mohou cítit nadpozemsky - „jako zemětřesení následované zvukem někoho, kdo zapíná největší transformátor světa“. Když se prochází křovím, vypráví Arenalin příběh. La Fortuna se nachází na úpatí pohoří Tilarán a po většinu 20. století byla známá jako centrum pro chov dobytka. Přesto, když koncem šedesátých let Arenal začal pořádat své pravidelné pyrotechnické ukázky, tato oblast upoutala pozornost mezinárodních vulkanologů i cestovatelů hledajících vzrušení.

Vidět lávové proudy dnes závisí na každodenní náladě sopky a nedostatku mraků kolem vrcholu. Arenalovy aktivity však také proměnily La Fortunu v centrum venkovních dobrodružství se stezkami, které se pohybují od zařízení pro vozíčkáře až po čtyřhodinové túry až ke kráterovému jezeru spícího souseda Arenala, Volcána Chata. Na východě se vířící peřeje řek Balsa a Toro rozprostírají na divoké vodě. Na jihu, v úzkém horském kaňonu, turisté slaňují útesy a vodopády a na západě návštěvníci snášejí bolesti a bolesti získané energičtějším pronásledováním v řadě parných horkých pramenů.

Sergio stojí na okraji „El Salto“ - hlubokého přírodního koupacího otvoru na jižním okraji vesnice - a říká, že tato oblast přitahovala místní průzkumníky již na počátku 20. století, kdy lidé přišli v prudkém měřítku do strmého Arenalu a táborili v teple. , kráter naplněný rostlinami nahoře. "Někteří lidé tomu říkali Cerro de Los Arrepentidos - Hora lítosti," říká smíšeně Sergio s úsměvem, "protože tolik lidí, kteří začali stoupat, by toho asi v polovině cesty litovali a pak se jen vrátili dolů." V posledních letech je sopka většinou tišší. Poslední významná vzplanutí byla v devadesátých letech minulého století, ale stopy puchýřovité minulosti behemotů lze stále nalézt po celém Parque Nacional Volcán Arenal, kde se krátké stezky vine lávovými poli posetými uhelnými magmatickými horninami. Dnes jsou chodci povinni zastavit se před vrcholem, protože Arenal občas - právě když je vše v klidu - zasténá a rachotí, aby svým návštěvníkům připomněla, že si jen zdřímne.

Další informace
Komentovaná dobrodružství najdete na desafiocostarica.com.

Kde jíst
Toto je země pro dobytek, takže se nemůžete pokazit s lahodným grilovaným steakem v Don Rufino (steaky od 15 liber).

Kde zůstat
Čtyři míle západně od města a obklopený tropickým deštným pralesem, každý z 50 dřevěných kasit (domečků) v klidném ústupu na úbočí Nayara Hotel, Spa & amp Gardens nabízí výhled na sopku. Středisko má také restauraci, bazén a lázně s venkovní ošetřovnou s výhledem na les (od 180 GBP).

Monteverde: Nejlepší pro procházky lesem
„Oblačný les je nekonečným zdrojem překvapení,“ říká Eduardo Venegas Castro, když kráčí pod stromy. Většinu svého dospělého života strávil v Monteverde, kde působil jako ředitel dvou nejvýznamnějších cloudových lesních parků v této oblasti. Dnes vede túry po horách, vyzbrojen zaměřovačem, fotoaparátem, dalekohledem a malou knihou pozorovatelů ptáků.

Obklopující kontinentální předěl je oblast Monteverde ochrannou zónou zachovávající oblačné lesy, kde se ke všem dostupným povrchům upínají stálezelené vinné révy a lišejníky, mezi stromy poletují drahokamy a quetzaly a kolibříci. Při procházce Cloud Cloud Reserve Santa Elena je snadné pochopit Eduardův smysl pro tajemství. Rezerva se nachází ve výšce více než 1 650 m nad mořem a téměř marně se zakaluje.Náladové světelné podmínky jsou doprovázeny běžící zvukovou stopou kapek a pramínků, občas přerušovanou překvapivým, syntezátorovým výkřikem tříwattového zvonce.

Zdá se, že vegetace zakrývá vše, co je v dohledu: mohutné rostliny raší listy velikosti zahradních deštníků a vinné révy škrtícího fíkového kroužku kolem divokých avokádových stromů. Všude jsou jasné záblesky orchidejí, z nichž některé nejsou větší než špendlík. Santa Elena je domovem zhruba 600 z 1400 a více druhů kostariky z orchidejí. Eduardo se usmívá, když se dívá do stromů, kde kudrnatá masa zeleně mizí v mlze. Les svá tajemství neodhalí snadno.

Další informace
Půldenní výlety jsou k dispozici od flordelistours. com (od 30 £ na osobu, včetně poplatků za parkování).

Kde jíst
Na cestě do Monteverde podává útulná Chimera vynikající tapas (od 3 00 506 2645 6081 GBP).

Kde zůstat
Na místě bývalého ranče pro dobytek má velký hotel El Establo ve stylu lyžařské chaty 155 prostorných dřevěných a kamenných pokojů, z nichž každý má balkon nebo terasu. Za jasného dne je možné vidět až na pobřeží a vyhřívaný bazén na kopci je ideální pro západ slunce (od 140 GBP).

Nosara: Nejlepší na pláže
Cesta do Nosary je skákací. Mezi rýžovými plantážemi a stády brahmanských krav se plazí stinnou, špinavou uličkou, než se vydá na cestu podél zářícího Pacifiku. Zde je nekonečná plocha bílého písku a vody o tělesné teplotě lemována mořskými hroznovými stromy a na obou koncích je zakončena skalnatým bodem. „Je to jednoduchý život,“ říká rodák z Nosary Juan, kterému se místně přezdívá „Surfo“, aby se odlišil od všech ostatních mužů jménem Juan. Se svými sluncem odbarvenými vlasy a hlubokým opálením vypadá jako komparzista v kalifornském surfování. „Můžeš pobíhat bez bot nebo košile. Je to velmi neformální. ‘

V Kostarice existuje nespočet přímořských komunit, ale jen málo z nich si zachovalo svůj charakter jako Nosara, která se nachází uprostřed dlouhého skalnatého pobřeží poloostrova Nicoya. Ačkoli se tato oblast v posledních několika desetiletích stala populárnější, silné zákony o rozvoji udržují Nosaru rozhodně na nízké úrovni: stavba není povolena podél pobřeží, což znamená, že písek je podpořen vegetací, nikoli blokovými letovisky. Těch pár podniků je nezávislých a roztroušených po lese-jako je Juanův surfový obchod a škola, která leží na úzké uličce lemované stromy asi 100 metrů od pláže.

Juan je závislý na surfování, který naučil lidi všech věkových kategorií jezdit na prknech-od tříletých totů až po prarodiče. „Tato pláž není jen pro jeden typ člověka. Je to pro každého. ‘Poukazuje na to, jak je dlouhá plážová přestávka ideální pro všechny návštěvníky pláže a poskytuje tři různé druhy vln. Vpřed-oblíbený u plácajících se dětí, místních muttů a pádlování dospělých, kteří svírali koktejly-sada dětských jističů se vysypala do písku. Uprostřed se začínající surfaři a boogie strávníci snaží zachytit své první jízdy. V hluboké vodě pokročili surfaři na bobtnání a čekali na dokonalé zvlnění.

Jiné nedaleké pláže nabízejí různé pobídky k prozkoumání. Několik mil na sever je Ostional, chráněné hnízdiště mořských želv olivovníků, kterých dorazí po stovkách každý úplněk. Bezprostředně na jih je Playa Garza, široká zátoka s jemnými vlnami, kde se na pláži stále nacházejí místní rybáři, kteří mají sklony k sítím.

Ještě dále na jih podél pobřeží jsou přilehlé pláže Carrillo a Sámara, obě lemované kymácejícími se palmami. Ten se hemží vesnickým životem, včetně několika vynikajících plážových grilů. Přesto může být obtížné odlepit se od Nosarových dokonalých teplých vod a lesklých bílých písků lemovaných zeleným lesem. "Takhle by pláž měla být," říká Surfo. "Je to místo, kde můžete vždy cítit přírodu všude kolem vás."

Další informace
Lekce surfování a půjčení prkna najdete na surfocostarica.com (lekce od 30 liber).

Kde jíst
Giardino Tropicale, na hlavní silnici v Nosaru, nabízí italskou nabídku pizz vařených v cihlové peci, těstovin a salátů a denně výběr mořských plodů (pizzy od 6 GBP).

Kde zůstat
Dramatický 35pokojový hostinec L’Ac qua Viva Resort & amp Spa, který se nachází mimo hlavní silnici, čerpá své designové podněty ze stoupajících linií balijské architektury. Mezi dekorativní prvky patří dřevěné podlahy, bambusové dveře, prostorné pískovcové koupelny a světlý textil (od 130 liber).

Poloostrov Osa: Nejlepší pro divokou zvěř
Na jaře roku 1579 přistál Francis Drake na břehu kostarického poloostrova Osa. Potřeboval chráněné místo k opravám své lodi, aniž by upoutal pozornost španělské flotily, která nedávno zbavila galeonu jejího pokladu. Zde našel přesně to, co hledal: řetězec izolovaných zátok, před nimiž stojí obrovská spleť deštného pralesa. Kromě toho, že poskytoval vynikající místo pro úkryt, měl také spoustu divoké zvěře. Ve svých denících zaznamenává velké množství ryb, „alargartoů“ a „munckeyes“ - ryby, krokodýli a opice se zde stále nacházejí. Názory, které Drake obdivoval ze své lodi Golden Hind, se změnily jen málo.

Pobřeží zůstává bouří zapařeného deštného pralesa a hlavní způsob, jak se dostat kolem Bahía Drake - minutové osady Osa pojmenované pro swashbucklera - je stále lodí nebo pěšky. Poloostrov nyní obsahuje poslední zbývající část pobřežního tichomořského deštného pralesa ve Střední Americe, chránící stanoviště nepolapitelných druhů džungle, jako je jaguár a puma, nemluvě o zavolání dalších exotických postav - od veverkových opic a lenochodů až po hedvábné mravenečníky a jedovaté žáby.

„Uvidíte zde zvířata, která jinde prostě nenajdete,“ říká Orgel Chavarría, který byl vychován na Ose. Nyní pomáhá provozovat nejzápadnější strážcovskou stanici národního parku Corcovado v San Pedrillo, kde leggy volavky hlídkují v přílivové nádrži vpředu. "To je poklad."

Síť pěších stezek spojuje jeden konec Corcovada s druhým prostřednictvím koberce nížinného deštného pralesa a minulých ústí řek, kde Drakeovi „alargartoes“ spí z oběda. V horním toku lesního baldachýnu se hlasitě chichotají shluky arů.

Zahlédnutí některých plachých tvorů v džungli vyžaduje trpělivost-ptáci trogony s břidlicovými ocasy se mísí do spleti větví stromů a gangy kvákajících žab vycházejí jen v noci. "To není zoo," říká Orgel s jemným úsměvem. „Zvířata jsou neustále v pohybu. Uvidíte je, ale musíte být potichu a být ochotni počkat. Někdy se příroda rozhodne, kdy je připravena k vám přijít. ‘

Kde jíst a zůstat
Casa Corcovado se nachází v rezervaci na hranici národního parku a nabízí světlé bungalovy s promítanými verandami, dva bary, několik bazénů a jídelnu, kde se podávají místní speciality. Ceny zahrnují jídlo a túru s průvodcem (balíčky na tři noci od 500 GBP na osobu)

Článek „Perfektní výlet: Kostarika“ byl publikován ve spolupráci s časopisem Lonely Planet.


Perfektní výlet: Kostarika

Kostarika, zasazená do úzkého středoamerického šíje, může vypadat malá, ale skrývá tajemné oblačné lesy, klidné pláže a mimořádnou divokou zvěř.

Kostarika, zasazená do úzkého středoamerického šíje, může vypadat malá, ale skrývá tajemné oblačné lesy, klidné pláže a mimořádnou divokou zvěř.

Puerto Viejo de Talamanca: Nejlepší k jídlu
Ve světlé kuchyni se Elena Brownová pohybuje mezi pánví, kde syčí proužky žlutého jitrocele, a hrncem bublající omáčky. Elena strávila velkou část svého života praktikováním tradičního vaření v Karibiku. „Moje máma měla 14 dětí,“ říká se zubatým úsměvem. „Takže každý se musel střídat.“ V těchto dnech vaří ve své jmenovité restauraci v přímořské vesnici Puerto Viejo de Talamanca.

Karibské pobřeží Kostariky po generace spojovalo anglicky mluvící osadníky z Jamajky, domorodé skupiny z hor Talamanca a španělské kreoly žijící v zemi od doby, kdy Kryštof Kolumbus v roce 1502 v blízkosti kotvy upustil. Do 20. století se v této oblasti vyvinula odlišná kultura : místní mluvili Mekatelyu, kreolským dialektem rychlého ohně založeným na západoindické angličtině, kalypští hudebníci psali balady o banánových společnostech a zlovolných ženách a fúze lidí a přísad udělala z jídla jeden z trvalých symbolů této oblasti.

Kuchyně mísí ostrovní koření se středoamerickou srdečností. Jedním z nejmilovanějších pokrmů je parná polévka rondón, vynikající směs z kokosového mléka posetá kasavou, zelenými banány, rybami a krevetami a protkaná plápolajícími chilli papričkami.

Puerto Viejo se rozrostlo na oblíbenou přímořskou destinaci, ale tato oblast si drží kořeny. Rozhlasové přijímače hrají současné písničky kalypsa, místní drobní farmáři pěstují kakao (kakao) a-na dřevěné terase lemované horkými růžovými tropickými květinami-Elena servíruje recepty, které ji naučila její matka, a několik dalších, které si cestou vyzvedla. "Miluji, když lidé jedí moje jídlo," říká. „Když lidé přijdou, nejí jen. Ochutnávají Karibik. ‘

Další informace
Řemeslné rybářské výlety a výlety na kakaové farmy jsou k dispozici na ateccr.org (půldenní výlety od 25 GBP).

Kde jíst
Popadněte stůl v Restaurante Elena Brown, na východní silnici mimo město (pokrmy od 5 liber).

Kde zůstat
Intimní hotel Namuwoki Lodge se nachází čtyři míle východně od města Puerto Viejo v letovisku Playa Chiquita a má osm nabílených bungalovů s akcentem v tropickém tvrdém dřevě a útulné venkovní posezení. K dispozici je také bazén k lenošení, vířivá vana a restaurace, která nabízí vynikající grilované plody moře (od 75 GBP).

La Fortuna: Nejlepší pro dobrodružství
Po staletí nikdo v La Fortuně nevěděl, že se nad jejich městem tyčí sopka. Jeho poslední velká erupce nastala kolem roku 1400 a poté upadla do dlouhého hlubokého spánku. V době, kdy přišlo 20. století, farmáři, kteří žili v této oblasti, nazývali tyčící se vrchol jednoduše jako Cerro Arenal - Arenal Hill. Nesprávné pojmenování se ukázalo až v šedesátých letech minulého století, kdy „kopec“ najednou zahučel do života. Jeho jméno bylo od té doby upgradováno na Volcán Arenal.

Sergio Rodríguez, přírodovědecký průvodce, který v regionu vyrostl a posledních 12 let žil v La Fortuna, sopku studoval a stokrát na ni vylezl. Erupce, jak říká, se mohou cítit nadpozemsky - „jako zemětřesení následované zvukem někoho, kdo zapíná největší transformátor světa“. Když se prochází křovím, vypráví Arenalin příběh. La Fortuna se nachází na úpatí pohoří Tilarán a po většinu 20. století byla známá jako centrum pro chov dobytka. Přesto, když koncem šedesátých let Arenal začal pořádat své pravidelné pyrotechnické ukázky, tato oblast upoutala pozornost mezinárodních vulkanologů i cestovatelů hledajících vzrušení.

Vidět lávové proudy dnes závisí na každodenní náladě sopky a nedostatku mraků kolem vrcholu. Arenalovy aktivity však také proměnily La Fortunu v centrum venkovních dobrodružství se stezkami, které se pohybují od zařízení pro vozíčkáře až po čtyřhodinové túry až ke kráterovému jezeru spícího souseda Arenala, Volcána Chata. Na východě se vířící peřeje řek Balsa a Toro rozprostírají na divoké vodě. Na jihu, v úzkém horském kaňonu, turisté slaňují útesy a vodopády a na západě návštěvníci snášejí bolesti a bolesti získané energičtějším pronásledováním v řadě parných horkých pramenů.

Sergio stojí na okraji „El Salto“ - hlubokého přírodního koupacího otvoru na jižním okraji vesnice - a říká, že tato oblast přitahovala místní průzkumníky již na počátku 20. století, kdy lidé přišli v prudkém měřítku do strmého Arenalu a táborili v teple. , kráter naplněný rostlinami nahoře. "Někteří lidé tomu říkali Cerro de Los Arrepentidos - Hora lítosti," říká smíšeně Sergio s úsměvem, "protože tolik lidí, kteří začali stoupat, by toho asi v polovině cesty litovali a pak se jen vrátili dolů." V posledních letech je sopka většinou tišší. Poslední významná vzplanutí byla v devadesátých letech minulého století, ale stopy puchýřovité minulosti behemotů lze stále nalézt po celém Parque Nacional Volcán Arenal, kde se krátké stezky vine lávovými poli posetými uhelnými magmatickými horninami. Dnes jsou chodci povinni zastavit se před vrcholem, protože Arenal občas - právě když je vše v klidu - zasténá a rachotí, aby svým návštěvníkům připomněla, že si jen zdřímne.

Další informace
Komentovaná dobrodružství najdete na desafiocostarica.com.

Kde jíst
Toto je země pro dobytek, takže se nemůžete pokazit s lahodným grilovaným steakem v Don Rufino (steaky od 15 liber).

Kde zůstat
Čtyři míle západně od města a obklopený tropickým deštným pralesem, každý z 50 dřevěných kasit (domečků) v klidném ústupu na úbočí Nayara Hotel, Spa & amp Gardens nabízí výhled na sopku. Středisko má také restauraci, bazén a lázně s venkovní ošetřovnou s výhledem na les (od 180 GBP).

Monteverde: Nejlepší pro procházky lesem
„Oblačný les je nekonečným zdrojem překvapení,“ říká Eduardo Venegas Castro, když kráčí pod stromy. Většinu svého dospělého života strávil v Monteverde, kde působil jako ředitel dvou nejvýznamnějších cloudových lesních parků v této oblasti. Dnes vede túry po horách, vyzbrojen zaměřovačem, fotoaparátem, dalekohledem a malou knihou pozorovatelů ptáků.

Obklopující kontinentální předěl je oblast Monteverde ochrannou zónou zachovávající oblačné lesy, kde se ke všem dostupným povrchům upínají stálezelené vinné révy a lišejníky, mezi stromy poletují drahokamy a quetzaly a kolibříci. Při procházce Cloud Cloud Reserve Santa Elena je snadné pochopit Eduardův smysl pro tajemství. Rezerva se nachází ve výšce více než 1 650 m nad mořem a téměř marně se zakaluje. Náladové světelné podmínky jsou doprovázeny běžící zvukovou stopou kapek a pramínků, občas přerušovanou překvapivým, syntezátorovým výkřikem tříwattového zvonce.

Zdá se, že vegetace zakrývá vše, co je v dohledu: mohutné rostliny raší listy velikosti zahradních deštníků a vinné révy škrtícího fíkového kroužku kolem divokých avokádových stromů. Všude jsou jasné záblesky orchidejí, z nichž některé nejsou větší než špendlík. Santa Elena je domovem zhruba 600 z 1400 a více druhů kostariky z orchidejí. Eduardo se usmívá, když se dívá do stromů, kde kudrnatá masa zeleně mizí v mlze. Les svá tajemství neodhalí snadno.

Další informace
Půldenní výlety jsou k dispozici od flordelistours. com (od 30 £ na osobu, včetně poplatků za parkování).

Kde jíst
Na cestě do Monteverde podává útulná Chimera vynikající tapas (od 3 00 506 2645 6081 GBP).

Kde zůstat
Na místě bývalého ranče pro dobytek má velký hotel El Establo ve stylu lyžařské chaty 155 prostorných dřevěných a kamenných pokojů, z nichž každý má balkon nebo terasu. Za jasného dne je možné vidět až na pobřeží a vyhřívaný bazén na kopci je ideální pro západ slunce (od 140 GBP).

Nosara: Nejlepší na pláže
Cesta do Nosary je skákací. Mezi rýžovými plantážemi a stády brahmanských krav se plazí stinnou, špinavou uličkou, než se vydá na cestu podél zářícího Pacifiku. Zde je nekonečná plocha bílého písku a vody o tělesné teplotě lemována mořskými hroznovými stromy a na obou koncích je zakončena skalnatým bodem. „Je to jednoduchý život,“ říká rodák z Nosary Juan, kterému se místně přezdívá „Surfo“, aby se odlišil od všech ostatních mužů jménem Juan. Se svými sluncem odbarvenými vlasy a hlubokým opálením vypadá jako komparzista v kalifornském surfování. „Můžeš pobíhat bez bot nebo košile. Je to velmi neformální. ‘

V Kostarice existuje nespočet přímořských komunit, ale jen málo z nich si zachovalo svůj charakter jako Nosara, která se nachází uprostřed dlouhého skalnatého pobřeží poloostrova Nicoya. Ačkoli se tato oblast v posledních několika desetiletích stala populárnější, silné zákony o rozvoji udržují Nosaru rozhodně na nízké úrovni: stavba není povolena podél pobřeží, což znamená, že písek je podpořen vegetací, nikoli blokovými letovisky. Těch pár podniků je nezávislých a roztroušených po lese-jako je Juanův surfový obchod a škola, která leží na úzké uličce lemované stromy asi 100 metrů od pláže.

Juan je závislý na surfování, který naučil lidi všech věkových kategorií jezdit na prknech-od tříletých totů až po prarodiče. „Tato pláž není jen pro jeden typ člověka. Je to pro každého. ‘Poukazuje na to, jak je dlouhá plážová přestávka ideální pro všechny návštěvníky pláže a poskytuje tři různé druhy vln. Vpřed-oblíbený u plácajících se dětí, místních muttů a pádlování dospělých, kteří svírali koktejly-sada dětských jističů se vysypala do písku. Uprostřed se začínající surfaři a boogie strávníci snaží zachytit své první jízdy. V hluboké vodě pokročili surfaři na bobtnání a čekali na dokonalé zvlnění.

Jiné nedaleké pláže nabízejí různé pobídky k prozkoumání. Několik mil na sever je Ostional, chráněné hnízdiště mořských želv olivovníků, kterých dorazí po stovkách každý úplněk. Bezprostředně na jih je Playa Garza, široká zátoka s jemnými vlnami, kde se na pláži stále nacházejí místní rybáři, kteří mají sklony k sítím.

Ještě dále na jih podél pobřeží jsou přilehlé pláže Carrillo a Sámara, obě lemované kymácejícími se palmami. Ten se hemží vesnickým životem, včetně několika vynikajících plážových grilů. Přesto může být obtížné odlepit se od Nosarových dokonalých teplých vod a lesklých bílých písků lemovaných zeleným lesem. "Takhle by pláž měla být," říká Surfo. "Je to místo, kde můžete vždy cítit přírodu všude kolem vás."

Další informace
Lekce surfování a půjčení prkna najdete na surfocostarica.com (lekce od 30 liber).

Kde jíst
Giardino Tropicale, na hlavní silnici v Nosaru, nabízí italskou nabídku pizz vařených v cihlové peci, těstovin a salátů a denně výběr mořských plodů (pizzy od 6 GBP).

Kde zůstat
Dramatický 35pokojový hostinec L’Ac qua Viva Resort & amp Spa, který se nachází mimo hlavní silnici, čerpá své designové podněty ze stoupajících linií balijské architektury. Mezi dekorativní prvky patří dřevěné podlahy, bambusové dveře, prostorné pískovcové koupelny a světlý textil (od 130 liber).

Poloostrov Osa: Nejlepší pro divokou zvěř
Na jaře roku 1579 přistál Francis Drake na břehu kostarického poloostrova Osa. Potřeboval chráněné místo k opravám své lodi, aniž by upoutal pozornost španělské flotily, která nedávno zbavila galeonu jejího pokladu. Zde našel přesně to, co hledal: řetězec izolovaných zátok, před nimiž stojí obrovská spleť deštného pralesa. Kromě toho, že poskytoval vynikající místo pro úkryt, měl také spoustu divoké zvěře. Ve svých denících zaznamenává velké množství ryb, „alargartoů“ a „munckeyes“ - ryby, krokodýli a opice se zde stále nacházejí. Názory, které Drake obdivoval ze své lodi Golden Hind, se změnily jen málo.

Pobřeží zůstává bouří zapařeného deštného pralesa a hlavní způsob, jak se dostat kolem Bahía Drake - minutové osady Osa pojmenované pro swashbucklera - je stále lodí nebo pěšky. Poloostrov nyní obsahuje poslední zbývající část pobřežního tichomořského deštného pralesa ve Střední Americe, chránící stanoviště nepolapitelných druhů džungle, jako je jaguár a puma, nemluvě o zavolání dalších exotických postav - od veverkových opic a lenochodů až po hedvábné mravenečníky a jedovaté žáby.

„Uvidíte zde zvířata, která jinde prostě nenajdete,“ říká Orgel Chavarría, který byl vychován na Ose. Nyní pomáhá provozovat nejzápadnější strážcovskou stanici národního parku Corcovado v San Pedrillo, kde leggy volavky hlídkují v přílivové nádrži vpředu. "To je poklad."

Síť pěších stezek spojuje jeden konec Corcovada s druhým prostřednictvím koberce nížinného deštného pralesa a minulých ústí řek, kde Drakeovi „alargartoes“ spí z oběda. V horním toku lesního baldachýnu se hlasitě chichotají shluky arů.

Zahlédnutí některých plachých tvorů v džungli vyžaduje trpělivost-ptáci trogony s břidlicovými ocasy se mísí do spleti větví stromů a gangy kvákajících žab vycházejí jen v noci. "To není zoo," říká Orgel s jemným úsměvem. „Zvířata jsou neustále v pohybu. Uvidíte je, ale musíte být potichu a být ochotni počkat. Někdy se příroda rozhodne, kdy je připravena k vám přijít. ‘

Kde jíst a zůstat
Casa Corcovado se nachází v rezervaci na hranici národního parku a nabízí světlé bungalovy s promítanými verandami, dva bary, několik bazénů a jídelnu, kde se podávají místní speciality. Ceny zahrnují jídlo a túru s průvodcem (balíčky na tři noci od 500 GBP na osobu)

Článek „Perfektní výlet: Kostarika“ byl publikován ve spolupráci s časopisem Lonely Planet.


Perfektní výlet: Kostarika

Kostarika, zasazená do úzkého středoamerického šíje, může vypadat malá, ale skrývá tajemné oblačné lesy, klidné pláže a mimořádnou divokou zvěř.

Kostarika, zasazená do úzkého středoamerického šíje, může vypadat malá, ale skrývá tajemné oblačné lesy, klidné pláže a mimořádnou divokou zvěř.

Puerto Viejo de Talamanca: Nejlepší k jídlu
Ve světlé kuchyni se Elena Brownová pohybuje mezi pánví, kde syčí proužky žlutého jitrocele, a hrncem bublající omáčky. Elena strávila velkou část svého života praktikováním tradičního vaření v Karibiku. „Moje máma měla 14 dětí,“ říká se zubatým úsměvem. „Takže každý se musel střídat.“ V těchto dnech vaří ve své jmenovité restauraci v přímořské vesnici Puerto Viejo de Talamanca.

Karibské pobřeží Kostariky po generace spojovalo anglicky mluvící osadníky z Jamajky, domorodé skupiny z hor Talamanca a španělské kreoly žijící v zemi od doby, kdy Kryštof Kolumbus v roce 1502 v blízkosti kotvy upustil. Do 20. století se v této oblasti vyvinula odlišná kultura : místní mluvili Mekatelyu, kreolským dialektem rychlého ohně založeným na západoindické angličtině, kalypští hudebníci psali balady o banánových společnostech a zlovolných ženách a fúze lidí a přísad udělala z jídla jeden z trvalých symbolů této oblasti.

Kuchyně mísí ostrovní koření se středoamerickou srdečností. Jedním z nejmilovanějších pokrmů je parná polévka rondón, vynikající směs z kokosového mléka posetá kasavou, zelenými banány, rybami a krevetami a protkaná plápolajícími chilli papričkami.

Puerto Viejo se rozrostlo na oblíbenou přímořskou destinaci, ale tato oblast si drží kořeny. Rozhlasové přijímače hrají současné písničky kalypsa, místní drobní farmáři pěstují kakao (kakao) a-na dřevěné terase lemované horkými růžovými tropickými květinami-Elena servíruje recepty, které ji naučila její matka, a několik dalších, které si cestou vyzvedla. "Miluji, když lidé jedí moje jídlo," říká. „Když lidé přijdou, nejí jen. Ochutnávají Karibik. ‘

Další informace
Řemeslné rybářské výlety a výlety na kakaové farmy jsou k dispozici na ateccr.org (půldenní výlety od 25 GBP).

Kde jíst
Popadněte stůl v Restaurante Elena Brown, na východní silnici mimo město (pokrmy od 5 liber).

Kde zůstat
Intimní hotel Namuwoki Lodge se nachází čtyři míle východně od města Puerto Viejo v letovisku Playa Chiquita a má osm nabílených bungalovů s akcentem v tropickém tvrdém dřevě a útulné venkovní posezení. K dispozici je také bazén k lenošení, vířivá vana a restaurace, která nabízí vynikající grilované plody moře (od 75 GBP).

La Fortuna: Nejlepší pro dobrodružství
Po staletí nikdo v La Fortuně nevěděl, že se nad jejich městem tyčí sopka. Jeho poslední velká erupce nastala kolem roku 1400 a poté upadla do dlouhého hlubokého spánku. V době, kdy přišlo 20. století, farmáři, kteří žili v této oblasti, nazývali tyčící se vrchol jednoduše jako Cerro Arenal - Arenal Hill. Nesprávné pojmenování se ukázalo až v šedesátých letech minulého století, kdy „kopec“ najednou zahučel do života. Jeho jméno bylo od té doby upgradováno na Volcán Arenal.

Sergio Rodríguez, přírodovědecký průvodce, který v regionu vyrostl a posledních 12 let žil v La Fortuna, sopku studoval a stokrát na ni vylezl. Erupce, jak říká, se mohou cítit nadpozemsky - „jako zemětřesení následované zvukem někoho, kdo zapíná největší transformátor světa“. Když se prochází křovím, vypráví Arenalin příběh. La Fortuna se nachází na úpatí pohoří Tilarán a po většinu 20. století byla známá jako centrum pro chov dobytka. Přesto, když koncem šedesátých let Arenal začal pořádat své pravidelné pyrotechnické ukázky, tato oblast upoutala pozornost mezinárodních vulkanologů i cestovatelů hledajících vzrušení.

Vidět lávové proudy dnes závisí na každodenní náladě sopky a nedostatku mraků kolem vrcholu. Arenalovy aktivity však také proměnily La Fortunu v centrum venkovních dobrodružství se stezkami, které se pohybují od zařízení pro vozíčkáře až po čtyřhodinové túry až ke kráterovému jezeru spícího souseda Arenala, Volcána Chata. Na východě se vířící peřeje řek Balsa a Toro rozprostírají na divoké vodě. Na jihu, v úzkém horském kaňonu, turisté slaňují útesy a vodopády a na západě návštěvníci snášejí bolesti a bolesti získané energičtějším pronásledováním v řadě parných horkých pramenů.

Sergio stojí na okraji „El Salto“ - hlubokého přírodního koupacího otvoru na jižním okraji vesnice - a říká, že tato oblast přitahovala místní průzkumníky již na počátku 20. století, kdy lidé přišli v prudkém měřítku do strmého Arenalu a táborili v teple. , kráter naplněný rostlinami nahoře. "Někteří lidé tomu říkali Cerro de Los Arrepentidos - Hora lítosti," říká smíšeně Sergio s úsměvem, "protože tolik lidí, kteří začali stoupat, by toho asi v polovině cesty litovali a pak se jen vrátili dolů." V posledních letech je sopka většinou tišší. Poslední významná vzplanutí byla v devadesátých letech minulého století, ale stopy puchýřovité minulosti behemotů lze stále nalézt po celém Parque Nacional Volcán Arenal, kde se krátké stezky vine lávovými poli posetými uhelnými magmatickými horninami. Dnes jsou chodci povinni zastavit se před vrcholem, protože Arenal občas - právě když je vše v klidu - zasténá a rachotí, aby svým návštěvníkům připomněla, že si jen zdřímne.

Další informace
Komentovaná dobrodružství najdete na desafiocostarica.com.

Kde jíst
Toto je země pro dobytek, takže se nemůžete pokazit s lahodným grilovaným steakem v Don Rufino (steaky od 15 liber).

Kde zůstat
Čtyři míle západně od města a obklopený tropickým deštným pralesem, každý z 50 dřevěných kasit (domečků) v klidném ústupu na úbočí Nayara Hotel, Spa & amp Gardens nabízí výhled na sopku. Středisko má také restauraci, bazén a lázně s venkovní ošetřovnou s výhledem na les (od 180 GBP).

Monteverde: Nejlepší pro procházky lesem
„Oblačný les je nekonečným zdrojem překvapení,“ říká Eduardo Venegas Castro, když kráčí pod stromy. Většinu svého dospělého života strávil v Monteverde, kde působil jako ředitel dvou nejvýznamnějších cloudových lesních parků v této oblasti. Dnes vede túry po horách, vyzbrojen zaměřovačem, fotoaparátem, dalekohledem a malou knihou pozorovatelů ptáků.

Obklopující kontinentální předěl je oblast Monteverde ochrannou zónou zachovávající oblačné lesy, kde se ke všem dostupným povrchům upínají stálezelené vinné révy a lišejníky, mezi stromy poletují drahokamy a quetzaly a kolibříci. Při procházce Cloud Cloud Reserve Santa Elena je snadné pochopit Eduardův smysl pro tajemství. Rezerva se nachází ve výšce více než 1 650 m nad mořem a téměř marně se zakaluje. Náladové světelné podmínky jsou doprovázeny běžící zvukovou stopou kapek a pramínků, občas přerušovanou překvapivým, syntezátorovým výkřikem tříwattového zvonce.

Zdá se, že vegetace zakrývá vše, co je v dohledu: mohutné rostliny raší listy velikosti zahradních deštníků a vinné révy škrtícího fíkového kroužku kolem divokých avokádových stromů. Všude jsou jasné záblesky orchidejí, z nichž některé nejsou větší než špendlík. Santa Elena je domovem zhruba 600 z 1400 a více druhů kostariky z orchidejí. Eduardo se usmívá, když se dívá do stromů, kde kudrnatá masa zeleně mizí v mlze. Les svá tajemství neodhalí snadno.

Další informace
Půldenní výlety jsou k dispozici od flordelistours. com (od 30 £ na osobu, včetně poplatků za parkování).

Kde jíst
Na cestě do Monteverde podává útulná Chimera vynikající tapas (od 3 00 506 2645 6081 GBP).

Kde zůstat
Na místě bývalého ranče pro dobytek má velký hotel El Establo ve stylu lyžařské chaty 155 prostorných dřevěných a kamenných pokojů, z nichž každý má balkon nebo terasu. Za jasného dne je možné vidět až na pobřeží a vyhřívaný bazén na kopci je ideální pro západ slunce (od 140 GBP).

Nosara: Nejlepší na pláže
Cesta do Nosary je skákací. Mezi rýžovými plantážemi a stády brahmanských krav se plazí stinnou, špinavou uličkou, než se vydá na cestu podél zářícího Pacifiku. Zde je nekonečná plocha bílého písku a vody o tělesné teplotě lemována mořskými hroznovými stromy a na obou koncích je zakončena skalnatým bodem. „Je to jednoduchý život,“ říká rodák z Nosary Juan, kterému se místně přezdívá „Surfo“, aby se odlišil od všech ostatních mužů jménem Juan. Se svými sluncem odbarvenými vlasy a hlubokým opálením vypadá jako komparzista v kalifornském surfování. „Můžeš pobíhat bez bot nebo košile. Je to velmi neformální. ‘

V Kostarice existuje nespočet přímořských komunit, ale jen málo z nich si zachovalo svůj charakter jako Nosara, která se nachází uprostřed dlouhého skalnatého pobřeží poloostrova Nicoya. Ačkoli se tato oblast v posledních několika desetiletích stala populárnější, silné zákony o rozvoji udržují Nosaru rozhodně na nízké úrovni: stavba není povolena podél pobřeží, což znamená, že písek je podpořen vegetací, nikoli blokovými letovisky. Těch pár podniků je nezávislých a roztroušených po lese-jako je Juanův surfový obchod a škola, která leží na úzké uličce lemované stromy asi 100 metrů od pláže.

Juan je závislý na surfování, který naučil lidi všech věkových kategorií jezdit na prknech-od tříletých totů až po prarodiče. „Tato pláž není jen pro jeden typ člověka. Je to pro každého. ‘Poukazuje na to, jak je dlouhá plážová přestávka ideální pro všechny návštěvníky pláže a poskytuje tři různé druhy vln. Vpřed-oblíbený u plácajících se dětí, místních muttů a pádlování dospělých, kteří svírali koktejly-sada dětských jističů se vysypala do písku. Uprostřed se začínající surfaři a boogie strávníci snaží zachytit své první jízdy. V hluboké vodě pokročili surfaři na bobtnání a čekali na dokonalé zvlnění.

Jiné nedaleké pláže nabízejí různé pobídky k prozkoumání. Několik mil na sever je Ostional, chráněné hnízdiště mořských želv olivovníků, kterých dorazí po stovkách každý úplněk. Bezprostředně na jih je Playa Garza, široká zátoka s jemnými vlnami, kde se na pláži stále nacházejí místní rybáři, kteří mají sklony k sítím.

Ještě dále na jih podél pobřeží jsou přilehlé pláže Carrillo a Sámara, obě lemované kymácejícími se palmami. Ten se hemží vesnickým životem, včetně několika vynikajících plážových grilů. Přesto může být obtížné odlepit se od Nosarových dokonalých teplých vod a lesklých bílých písků lemovaných zeleným lesem. "Takhle by pláž měla být," říká Surfo. "Je to místo, kde můžete vždy cítit přírodu všude kolem vás."

Další informace
Lekce surfování a půjčení prkna najdete na surfocostarica.com (lekce od 30 liber).

Kde jíst
Giardino Tropicale, na hlavní silnici v Nosaru, nabízí italskou nabídku pizz vařených v cihlové peci, těstovin a salátů a denně výběr mořských plodů (pizzy od 6 GBP).

Kde zůstat
Dramatický 35pokojový hostinec L’Ac qua Viva Resort & amp Spa, který se nachází mimo hlavní silnici, čerpá své designové podněty ze stoupajících linií balijské architektury. Mezi dekorativní prvky patří dřevěné podlahy, bambusové dveře, prostorné pískovcové koupelny a světlý textil (od 130 liber).

Poloostrov Osa: Nejlepší pro divokou zvěř
Na jaře roku 1579 přistál Francis Drake na břehu kostarického poloostrova Osa. Potřeboval chráněné místo k opravám své lodi, aniž by upoutal pozornost španělské flotily, která nedávno zbavila galeonu jejího pokladu. Zde našel přesně to, co hledal: řetězec izolovaných zátok, před nimiž stojí obrovská spleť deštného pralesa. Kromě toho, že poskytoval vynikající místo pro úkryt, měl také spoustu divoké zvěře. Ve svých denících zaznamenává velké množství ryb, „alargartoů“ a „munckeyes“ - ryby, krokodýli a opice se zde stále nacházejí. Názory, které Drake obdivoval ze své lodi Golden Hind, se změnily jen málo.

Pobřeží zůstává bouří zapařeného deštného pralesa a hlavní způsob, jak se dostat kolem Bahía Drake - minutové osady Osa pojmenované pro swashbucklera - je stále lodí nebo pěšky. Poloostrov nyní obsahuje poslední zbývající část pobřežního tichomořského deštného pralesa ve Střední Americe, chránící stanoviště nepolapitelných druhů džungle, jako je jaguár a puma, nemluvě o zavolání dalších exotických postav - od veverkových opic a lenochodů až po hedvábné mravenečníky a jedovaté žáby.

„Uvidíte zde zvířata, která jinde prostě nenajdete,“ říká Orgel Chavarría, který byl vychován na Ose. Nyní pomáhá provozovat nejzápadnější strážcovskou stanici národního parku Corcovado v San Pedrillo, kde leggy volavky hlídkují v přílivové nádrži vpředu. "To je poklad."

Síť pěších stezek spojuje jeden konec Corcovada s druhým prostřednictvím koberce nížinného deštného pralesa a minulých ústí řek, kde Drakeovi „alargartoes“ spí z oběda. V horním toku lesního baldachýnu se hlasitě chichotají shluky arů.

Zahlédnutí některých plachých tvorů v džungli vyžaduje trpělivost-ptáci trogony s břidlicovými ocasy se mísí do spleti větví stromů a gangy kvákajících žab vycházejí jen v noci. "To není zoo," říká Orgel s jemným úsměvem. „Zvířata jsou neustále v pohybu. Uvidíte je, ale musíte být potichu a být ochotni počkat. Někdy se příroda rozhodne, kdy je připravena k vám přijít. ‘

Kde jíst a zůstat
Casa Corcovado se nachází v rezervaci na hranici národního parku a nabízí světlé bungalovy s promítanými verandami, dva bary, několik bazénů a jídelnu, kde se podávají místní speciality. Ceny zahrnují jídlo a túru s průvodcem (balíčky na tři noci od 500 GBP na osobu)

Článek „Perfektní výlet: Kostarika“ byl publikován ve spolupráci s časopisem Lonely Planet.


Perfektní výlet: Kostarika

Kostarika, zasazená do úzkého středoamerického šíje, může vypadat malá, ale skrývá tajemné oblačné lesy, klidné pláže a mimořádnou divokou zvěř.

Kostarika, zasazená do úzkého středoamerického šíje, může vypadat malá, ale skrývá tajemné oblačné lesy, klidné pláže a mimořádnou divokou zvěř.

Puerto Viejo de Talamanca: Nejlepší k jídlu
Ve světlé kuchyni se Elena Brownová pohybuje mezi pánví, kde syčí proužky žlutého jitrocele, a hrncem bublající omáčky. Elena strávila velkou část svého života praktikováním tradičního vaření v Karibiku. „Moje máma měla 14 dětí,“ říká se zubatým úsměvem. „Takže každý se musel střídat.“ V těchto dnech vaří ve své jmenovité restauraci v přímořské vesnici Puerto Viejo de Talamanca.

Karibské pobřeží Kostariky po generace spojovalo anglicky mluvící osadníky z Jamajky, domorodé skupiny z hor Talamanca a španělské kreoly žijící v zemi od doby, kdy Kryštof Kolumbus v roce 1502 v blízkosti kotvy upustil. Do 20. století se v této oblasti vyvinula odlišná kultura : místní mluvili Mekatelyu, kreolským dialektem rychlého ohně založeným na západoindické angličtině, kalypští hudebníci psali balady o banánových společnostech a zlovolných ženách a fúze lidí a přísad udělala z jídla jeden z trvalých symbolů této oblasti.

Kuchyně mísí ostrovní koření se středoamerickou srdečností.Jedním z nejmilovanějších pokrmů je parná polévka rondón, vynikající směs z kokosového mléka posetá kasavou, zelenými banány, rybami a krevetami a protkaná plápolajícími chilli papričkami.

Puerto Viejo se rozrostlo na oblíbenou přímořskou destinaci, ale tato oblast si drží kořeny. Rozhlasové přijímače hrají současné písničky kalypsa, místní drobní farmáři pěstují kakao (kakao) a-na dřevěné terase lemované horkými růžovými tropickými květinami-Elena servíruje recepty, které ji naučila její matka, a několik dalších, které si cestou vyzvedla. "Miluji, když lidé jedí moje jídlo," říká. „Když lidé přijdou, nejí jen. Ochutnávají Karibik. ‘

Další informace
Řemeslné rybářské výlety a výlety na kakaové farmy jsou k dispozici na ateccr.org (půldenní výlety od 25 GBP).

Kde jíst
Popadněte stůl v Restaurante Elena Brown, na východní silnici mimo město (pokrmy od 5 liber).

Kde zůstat
Intimní hotel Namuwoki Lodge se nachází čtyři míle východně od města Puerto Viejo v letovisku Playa Chiquita a má osm nabílených bungalovů s akcentem v tropickém tvrdém dřevě a útulné venkovní posezení. K dispozici je také bazén k lenošení, vířivá vana a restaurace, která nabízí vynikající grilované plody moře (od 75 GBP).

La Fortuna: Nejlepší pro dobrodružství
Po staletí nikdo v La Fortuně nevěděl, že se nad jejich městem tyčí sopka. Jeho poslední velká erupce nastala kolem roku 1400 a poté upadla do dlouhého hlubokého spánku. V době, kdy přišlo 20. století, farmáři, kteří žili v této oblasti, nazývali tyčící se vrchol jednoduše jako Cerro Arenal - Arenal Hill. Nesprávné pojmenování se ukázalo až v šedesátých letech minulého století, kdy „kopec“ najednou zahučel do života. Jeho jméno bylo od té doby upgradováno na Volcán Arenal.

Sergio Rodríguez, přírodovědecký průvodce, který v regionu vyrostl a posledních 12 let žil v La Fortuna, sopku studoval a stokrát na ni vylezl. Erupce, jak říká, se mohou cítit nadpozemsky - „jako zemětřesení následované zvukem někoho, kdo zapíná největší transformátor světa“. Když se prochází křovím, vypráví Arenalin příběh. La Fortuna se nachází na úpatí pohoří Tilarán a po většinu 20. století byla známá jako centrum pro chov dobytka. Přesto, když koncem šedesátých let Arenal začal pořádat své pravidelné pyrotechnické ukázky, tato oblast upoutala pozornost mezinárodních vulkanologů i cestovatelů hledajících vzrušení.

Vidět lávové proudy dnes závisí na každodenní náladě sopky a nedostatku mraků kolem vrcholu. Arenalovy aktivity však také proměnily La Fortunu v centrum venkovních dobrodružství se stezkami, které se pohybují od zařízení pro vozíčkáře až po čtyřhodinové túry až ke kráterovému jezeru spícího souseda Arenala, Volcána Chata. Na východě se vířící peřeje řek Balsa a Toro rozprostírají na divoké vodě. Na jihu, v úzkém horském kaňonu, turisté slaňují útesy a vodopády a na západě návštěvníci snášejí bolesti a bolesti získané energičtějším pronásledováním v řadě parných horkých pramenů.

Sergio stojí na okraji „El Salto“ - hlubokého přírodního koupacího otvoru na jižním okraji vesnice - a říká, že tato oblast přitahovala místní průzkumníky již na počátku 20. století, kdy lidé přišli v prudkém měřítku do strmého Arenalu a táborili v teple. , kráter naplněný rostlinami nahoře. "Někteří lidé tomu říkali Cerro de Los Arrepentidos - Hora lítosti," říká smíšeně Sergio s úsměvem, "protože tolik lidí, kteří začali stoupat, by toho asi v polovině cesty litovali a pak se jen vrátili dolů." V posledních letech je sopka většinou tišší. Poslední významná vzplanutí byla v devadesátých letech minulého století, ale stopy puchýřovité minulosti behemotů lze stále nalézt po celém Parque Nacional Volcán Arenal, kde se krátké stezky vine lávovými poli posetými uhelnými magmatickými horninami. Dnes jsou chodci povinni zastavit se před vrcholem, protože Arenal občas - právě když je vše v klidu - zasténá a rachotí, aby svým návštěvníkům připomněla, že si jen zdřímne.

Další informace
Komentovaná dobrodružství najdete na desafiocostarica.com.

Kde jíst
Toto je země pro dobytek, takže se nemůžete pokazit s lahodným grilovaným steakem v Don Rufino (steaky od 15 liber).

Kde zůstat
Čtyři míle západně od města a obklopený tropickým deštným pralesem, každý z 50 dřevěných kasit (domečků) v klidném ústupu na úbočí Nayara Hotel, Spa & amp Gardens nabízí výhled na sopku. Středisko má také restauraci, bazén a lázně s venkovní ošetřovnou s výhledem na les (od 180 GBP).

Monteverde: Nejlepší pro procházky lesem
„Oblačný les je nekonečným zdrojem překvapení,“ říká Eduardo Venegas Castro, když kráčí pod stromy. Většinu svého dospělého života strávil v Monteverde, kde působil jako ředitel dvou nejvýznamnějších cloudových lesních parků v této oblasti. Dnes vede túry po horách, vyzbrojen zaměřovačem, fotoaparátem, dalekohledem a malou knihou pozorovatelů ptáků.

Obklopující kontinentální předěl je oblast Monteverde ochrannou zónou zachovávající oblačné lesy, kde se ke všem dostupným povrchům upínají stálezelené vinné révy a lišejníky, mezi stromy poletují drahokamy a quetzaly a kolibříci. Při procházce Cloud Cloud Reserve Santa Elena je snadné pochopit Eduardův smysl pro tajemství. Rezerva se nachází ve výšce více než 1 650 m nad mořem a téměř marně se zakaluje. Náladové světelné podmínky jsou doprovázeny běžící zvukovou stopou kapek a pramínků, občas přerušovanou překvapivým, syntezátorovým výkřikem tříwattového zvonce.

Zdá se, že vegetace zakrývá vše, co je v dohledu: mohutné rostliny raší listy velikosti zahradních deštníků a vinné révy škrtícího fíkového kroužku kolem divokých avokádových stromů. Všude jsou jasné záblesky orchidejí, z nichž některé nejsou větší než špendlík. Santa Elena je domovem zhruba 600 z 1400 a více druhů kostariky z orchidejí. Eduardo se usmívá, když se dívá do stromů, kde kudrnatá masa zeleně mizí v mlze. Les svá tajemství neodhalí snadno.

Další informace
Půldenní výlety jsou k dispozici od flordelistours. com (od 30 £ na osobu, včetně poplatků za parkování).

Kde jíst
Na cestě do Monteverde podává útulná Chimera vynikající tapas (od 3 00 506 2645 6081 GBP).

Kde zůstat
Na místě bývalého ranče pro dobytek má velký hotel El Establo ve stylu lyžařské chaty 155 prostorných dřevěných a kamenných pokojů, z nichž každý má balkon nebo terasu. Za jasného dne je možné vidět až na pobřeží a vyhřívaný bazén na kopci je ideální pro západ slunce (od 140 GBP).

Nosara: Nejlepší na pláže
Cesta do Nosary je skákací. Mezi rýžovými plantážemi a stády brahmanských krav se plazí stinnou, špinavou uličkou, než se vydá na cestu podél zářícího Pacifiku. Zde je nekonečná plocha bílého písku a vody o tělesné teplotě lemována mořskými hroznovými stromy a na obou koncích je zakončena skalnatým bodem. „Je to jednoduchý život,“ říká rodák z Nosary Juan, kterému se místně přezdívá „Surfo“, aby se odlišil od všech ostatních mužů jménem Juan. Se svými sluncem odbarvenými vlasy a hlubokým opálením vypadá jako komparzista v kalifornském surfování. „Můžeš pobíhat bez bot nebo košile. Je to velmi neformální. ‘

V Kostarice existuje nespočet přímořských komunit, ale jen málo z nich si zachovalo svůj charakter jako Nosara, která se nachází uprostřed dlouhého skalnatého pobřeží poloostrova Nicoya. Ačkoli se tato oblast v posledních několika desetiletích stala populárnější, silné zákony o rozvoji udržují Nosaru rozhodně na nízké úrovni: stavba není povolena podél pobřeží, což znamená, že písek je podpořen vegetací, nikoli blokovými letovisky. Těch pár podniků je nezávislých a roztroušených po lese-jako je Juanův surfový obchod a škola, která leží na úzké uličce lemované stromy asi 100 metrů od pláže.

Juan je závislý na surfování, který naučil lidi všech věkových kategorií jezdit na prknech-od tříletých totů až po prarodiče. „Tato pláž není jen pro jeden typ člověka. Je to pro každého. ‘Poukazuje na to, jak je dlouhá plážová přestávka ideální pro všechny návštěvníky pláže a poskytuje tři různé druhy vln. Vpřed-oblíbený u plácajících se dětí, místních muttů a pádlování dospělých, kteří svírali koktejly-sada dětských jističů se vysypala do písku. Uprostřed se začínající surfaři a boogie strávníci snaží zachytit své první jízdy. V hluboké vodě pokročili surfaři na bobtnání a čekali na dokonalé zvlnění.

Jiné nedaleké pláže nabízejí různé pobídky k prozkoumání. Několik mil na sever je Ostional, chráněné hnízdiště mořských želv olivovníků, kterých dorazí po stovkách každý úplněk. Bezprostředně na jih je Playa Garza, široká zátoka s jemnými vlnami, kde se na pláži stále nacházejí místní rybáři, kteří mají sklony k sítím.

Ještě dále na jih podél pobřeží jsou přilehlé pláže Carrillo a Sámara, obě lemované kymácejícími se palmami. Ten se hemží vesnickým životem, včetně několika vynikajících plážových grilů. Přesto může být obtížné odlepit se od Nosarových dokonalých teplých vod a lesklých bílých písků lemovaných zeleným lesem. "Takhle by pláž měla být," říká Surfo. "Je to místo, kde můžete vždy cítit přírodu všude kolem vás."

Další informace
Lekce surfování a půjčení prkna najdete na surfocostarica.com (lekce od 30 liber).

Kde jíst
Giardino Tropicale, na hlavní silnici v Nosaru, nabízí italskou nabídku pizz vařených v cihlové peci, těstovin a salátů a denně výběr mořských plodů (pizzy od 6 GBP).

Kde zůstat
Dramatický 35pokojový hostinec L’Ac qua Viva Resort & amp Spa, který se nachází mimo hlavní silnici, čerpá své designové podněty ze stoupajících linií balijské architektury. Mezi dekorativní prvky patří dřevěné podlahy, bambusové dveře, prostorné pískovcové koupelny a světlý textil (od 130 liber).

Poloostrov Osa: Nejlepší pro divokou zvěř
Na jaře roku 1579 přistál Francis Drake na břehu kostarického poloostrova Osa. Potřeboval chráněné místo k opravám své lodi, aniž by upoutal pozornost španělské flotily, která nedávno zbavila galeonu jejího pokladu. Zde našel přesně to, co hledal: řetězec izolovaných zátok, před nimiž stojí obrovská spleť deštného pralesa. Kromě toho, že poskytoval vynikající místo pro úkryt, měl také spoustu divoké zvěře. Ve svých denících zaznamenává velké množství ryb, „alargartoů“ a „munckeyes“ - ryby, krokodýli a opice se zde stále nacházejí. Názory, které Drake obdivoval ze své lodi Golden Hind, se změnily jen málo.

Pobřeží zůstává bouří zapařeného deštného pralesa a hlavní způsob, jak se dostat kolem Bahía Drake - minutové osady Osa pojmenované pro swashbucklera - je stále lodí nebo pěšky. Poloostrov nyní obsahuje poslední zbývající část pobřežního tichomořského deštného pralesa ve Střední Americe, chránící stanoviště nepolapitelných druhů džungle, jako je jaguár a puma, nemluvě o zavolání dalších exotických postav - od veverkových opic a lenochodů až po hedvábné mravenečníky a jedovaté žáby.

„Uvidíte zde zvířata, která jinde prostě nenajdete,“ říká Orgel Chavarría, který byl vychován na Ose. Nyní pomáhá provozovat nejzápadnější strážcovskou stanici národního parku Corcovado v San Pedrillo, kde leggy volavky hlídkují v přílivové nádrži vpředu. "To je poklad."

Síť pěších stezek spojuje jeden konec Corcovada s druhým prostřednictvím koberce nížinného deštného pralesa a minulých ústí řek, kde Drakeovi „alargartoes“ spí z oběda. V horním toku lesního baldachýnu se hlasitě chichotají shluky arů.

Zahlédnutí některých plachých tvorů v džungli vyžaduje trpělivost-ptáci trogony s břidlicovými ocasy se mísí do spleti větví stromů a gangy kvákajících žab vycházejí jen v noci. "To není zoo," říká Orgel s jemným úsměvem. „Zvířata jsou neustále v pohybu. Uvidíte je, ale musíte být potichu a být ochotni počkat. Někdy se příroda rozhodne, kdy je připravena k vám přijít. ‘

Kde jíst a zůstat
Casa Corcovado se nachází v rezervaci na hranici národního parku a nabízí světlé bungalovy s promítanými verandami, dva bary, několik bazénů a jídelnu, kde se podávají místní speciality. Ceny zahrnují jídlo a túru s průvodcem (balíčky na tři noci od 500 GBP na osobu)

Článek „Perfektní výlet: Kostarika“ byl publikován ve spolupráci s časopisem Lonely Planet.


Perfektní výlet: Kostarika

Kostarika, zasazená do úzkého středoamerického šíje, může vypadat malá, ale skrývá tajemné oblačné lesy, klidné pláže a mimořádnou divokou zvěř.

Kostarika, zasazená do úzkého středoamerického šíje, může vypadat malá, ale skrývá tajemné oblačné lesy, klidné pláže a mimořádnou divokou zvěř.

Puerto Viejo de Talamanca: Nejlepší k jídlu
Ve světlé kuchyni se Elena Brownová pohybuje mezi pánví, kde syčí proužky žlutého jitrocele, a hrncem bublající omáčky. Elena strávila velkou část svého života praktikováním tradičního vaření v Karibiku. „Moje máma měla 14 dětí,“ říká se zubatým úsměvem. „Takže každý se musel střídat.“ V těchto dnech vaří ve své jmenovité restauraci v přímořské vesnici Puerto Viejo de Talamanca.

Karibské pobřeží Kostariky po generace spojovalo anglicky mluvící osadníky z Jamajky, domorodé skupiny z hor Talamanca a španělské kreoly žijící v zemi od doby, kdy Kryštof Kolumbus v roce 1502 v blízkosti kotvy upustil. Do 20. století se v této oblasti vyvinula odlišná kultura : místní mluvili Mekatelyu, kreolským dialektem rychlého ohně založeným na západoindické angličtině, kalypští hudebníci psali balady o banánových společnostech a zlovolných ženách a fúze lidí a přísad udělala z jídla jeden z trvalých symbolů této oblasti.

Kuchyně mísí ostrovní koření se středoamerickou srdečností. Jedním z nejmilovanějších pokrmů je parná polévka rondón, vynikající směs z kokosového mléka posetá kasavou, zelenými banány, rybami a krevetami a protkaná plápolajícími chilli papričkami.

Puerto Viejo se rozrostlo na oblíbenou přímořskou destinaci, ale tato oblast si drží kořeny. Rozhlasové přijímače hrají současné písničky kalypsa, místní drobní farmáři pěstují kakao (kakao) a-na dřevěné terase lemované horkými růžovými tropickými květinami-Elena servíruje recepty, které ji naučila její matka, a několik dalších, které si cestou vyzvedla. "Miluji, když lidé jedí moje jídlo," říká. „Když lidé přijdou, nejí jen. Ochutnávají Karibik. ‘

Další informace
Řemeslné rybářské výlety a výlety na kakaové farmy jsou k dispozici na ateccr.org (půldenní výlety od 25 GBP).

Kde jíst
Popadněte stůl v Restaurante Elena Brown, na východní silnici mimo město (pokrmy od 5 liber).

Kde zůstat
Intimní hotel Namuwoki Lodge se nachází čtyři míle východně od města Puerto Viejo v letovisku Playa Chiquita a má osm nabílených bungalovů s akcentem v tropickém tvrdém dřevě a útulné venkovní posezení. K dispozici je také bazén k lenošení, vířivá vana a restaurace, která nabízí vynikající grilované plody moře (od 75 GBP).

La Fortuna: Nejlepší pro dobrodružství
Po staletí nikdo v La Fortuně nevěděl, že se nad jejich městem tyčí sopka. Jeho poslední velká erupce nastala kolem roku 1400 a poté upadla do dlouhého hlubokého spánku. V době, kdy přišlo 20. století, farmáři, kteří žili v této oblasti, nazývali tyčící se vrchol jednoduše jako Cerro Arenal - Arenal Hill. Nesprávné pojmenování se ukázalo až v šedesátých letech minulého století, kdy „kopec“ najednou zahučel do života. Jeho jméno bylo od té doby upgradováno na Volcán Arenal.

Sergio Rodríguez, přírodovědecký průvodce, který v regionu vyrostl a posledních 12 let žil v La Fortuna, sopku studoval a stokrát na ni vylezl. Erupce, jak říká, se mohou cítit nadpozemsky - „jako zemětřesení následované zvukem někoho, kdo zapíná největší transformátor světa“. Když se prochází křovím, vypráví Arenalin příběh. La Fortuna se nachází na úpatí pohoří Tilarán a po většinu 20. století byla známá jako centrum pro chov dobytka. Přesto, když koncem šedesátých let Arenal začal pořádat své pravidelné pyrotechnické ukázky, tato oblast upoutala pozornost mezinárodních vulkanologů i cestovatelů hledajících vzrušení.

Vidět lávové proudy dnes závisí na každodenní náladě sopky a nedostatku mraků kolem vrcholu. Arenalovy aktivity však také proměnily La Fortunu v centrum venkovních dobrodružství se stezkami, které se pohybují od zařízení pro vozíčkáře až po čtyřhodinové túry až ke kráterovému jezeru spícího souseda Arenala, Volcána Chata. Na východě se vířící peřeje řek Balsa a Toro rozprostírají na divoké vodě. Na jihu, v úzkém horském kaňonu, turisté slaňují útesy a vodopády a na západě návštěvníci snášejí bolesti a bolesti získané energičtějším pronásledováním v řadě parných horkých pramenů.

Sergio stojí na okraji „El Salto“ - hlubokého přírodního koupacího otvoru na jižním okraji vesnice - a říká, že tato oblast přitahovala místní průzkumníky již na počátku 20. století, kdy lidé přišli v prudkém měřítku do strmého Arenalu a táborili v teple. , kráter naplněný rostlinami nahoře. "Někteří lidé tomu říkali Cerro de Los Arrepentidos - Hora lítosti," říká smíšeně Sergio s úsměvem, "protože tolik lidí, kteří začali stoupat, by toho asi v polovině cesty litovali a pak se jen vrátili dolů." V posledních letech je sopka většinou tišší. Poslední významná vzplanutí byla v devadesátých letech minulého století, ale stopy puchýřovité minulosti behemotů lze stále nalézt po celém Parque Nacional Volcán Arenal, kde se krátké stezky vine lávovými poli posetými uhelnými magmatickými horninami. Dnes jsou chodci povinni zastavit se před vrcholem, protože Arenal občas - právě když je vše v klidu - zasténá a rachotí, aby svým návštěvníkům připomněla, že si jen zdřímne.

Další informace
Komentovaná dobrodružství najdete na desafiocostarica.com.

Kde jíst
Toto je země pro dobytek, takže se nemůžete pokazit s lahodným grilovaným steakem v Don Rufino (steaky od 15 liber).

Kde zůstat
Čtyři míle západně od města a obklopený tropickým deštným pralesem, každý z 50 dřevěných kasit (domečků) v klidném ústupu na úbočí Nayara Hotel, Spa & amp Gardens nabízí výhled na sopku. Středisko má také restauraci, bazén a lázně s venkovní ošetřovnou s výhledem na les (od 180 GBP).

Monteverde: Nejlepší pro procházky lesem
„Oblačný les je nekonečným zdrojem překvapení,“ říká Eduardo Venegas Castro, když kráčí pod stromy. Většinu svého dospělého života strávil v Monteverde, kde působil jako ředitel dvou nejvýznamnějších cloudových lesních parků v této oblasti. Dnes vede túry po horách, vyzbrojen zaměřovačem, fotoaparátem, dalekohledem a malou knihou pozorovatelů ptáků.

Obklopující kontinentální předěl je oblast Monteverde ochrannou zónou zachovávající oblačné lesy, kde se ke všem dostupným povrchům upínají stálezelené vinné révy a lišejníky, mezi stromy poletují drahokamy a quetzaly a kolibříci. Při procházce Cloud Cloud Reserve Santa Elena je snadné pochopit Eduardův smysl pro tajemství. Rezerva se nachází ve výšce více než 1 650 m nad mořem a téměř marně se zakaluje. Náladové světelné podmínky jsou doprovázeny běžící zvukovou stopou kapek a pramínků, občas přerušovanou překvapivým, syntezátorovým výkřikem tříwattového zvonce.

Zdá se, že vegetace zakrývá vše, co je v dohledu: mohutné rostliny raší listy velikosti zahradních deštníků a vinné révy škrtícího fíkového kroužku kolem divokých avokádových stromů. Všude jsou jasné záblesky orchidejí, z nichž některé nejsou větší než špendlík. Santa Elena je domovem zhruba 600 z 1400 a více druhů kostariky z orchidejí. Eduardo se usmívá, když se dívá do stromů, kde kudrnatá masa zeleně mizí v mlze. Les svá tajemství neodhalí snadno.

Další informace
Půldenní výlety jsou k dispozici od flordelistours. com (od 30 £ na osobu, včetně poplatků za parkování).

Kde jíst
Na cestě do Monteverde podává útulná Chimera vynikající tapas (od 3 00 506 2645 6081 GBP).

Kde zůstat
Na místě bývalého ranče pro dobytek má velký hotel El Establo ve stylu lyžařské chaty 155 prostorných dřevěných a kamenných pokojů, z nichž každý má balkon nebo terasu. Za jasného dne je možné vidět až na pobřeží a vyhřívaný bazén na kopci je ideální pro západ slunce (od 140 GBP).

Nosara: Nejlepší na pláže
Cesta do Nosary je skákací. Mezi rýžovými plantážemi a stády brahmanských krav se plazí stinnou, špinavou uličkou, než se vydá na cestu podél zářícího Pacifiku. Zde je nekonečná plocha bílého písku a vody o tělesné teplotě lemována mořskými hroznovými stromy a na obou koncích je zakončena skalnatým bodem. „Je to jednoduchý život,“ říká rodák z Nosary Juan, kterému se místně přezdívá „Surfo“, aby se odlišil od všech ostatních mužů jménem Juan. Se svými sluncem odbarvenými vlasy a hlubokým opálením vypadá jako komparzista v kalifornském surfování. „Můžeš pobíhat bez bot nebo košile. Je to velmi neformální. ‘

V Kostarice existuje nespočet přímořských komunit, ale jen málo z nich si zachovalo svůj charakter jako Nosara, která se nachází uprostřed dlouhého skalnatého pobřeží poloostrova Nicoya. Ačkoli se tato oblast v posledních několika desetiletích stala populárnější, silné zákony o rozvoji udržují Nosaru rozhodně na nízké úrovni: stavba není povolena podél pobřeží, což znamená, že písek je podpořen vegetací, nikoli blokovými letovisky. Těch pár podniků je nezávislých a roztroušených po lese-jako je Juanův surfový obchod a škola, která leží na úzké uličce lemované stromy asi 100 metrů od pláže.

Juan je závislý na surfování, který naučil lidi všech věkových kategorií jezdit na prknech-od tříletých totů až po prarodiče. „Tato pláž není jen pro jeden typ člověka. Je to pro každého. ‘Poukazuje na to, jak je dlouhá plážová přestávka ideální pro všechny návštěvníky pláže a poskytuje tři různé druhy vln. Vpřed-oblíbený u plácajících se dětí, místních muttů a pádlování dospělých, kteří svírali koktejly-sada dětských jističů se vysypala do písku. Uprostřed se začínající surfaři a boogie strávníci snaží zachytit své první jízdy. V hluboké vodě pokročili surfaři na bobtnání a čekali na dokonalé zvlnění.

Jiné nedaleké pláže nabízejí různé pobídky k prozkoumání. Několik mil na sever je Ostional, chráněné hnízdiště mořských želv olivovníků, kterých dorazí po stovkách každý úplněk. Bezprostředně na jih je Playa Garza, široká zátoka s jemnými vlnami, kde se na pláži stále nacházejí místní rybáři, kteří mají sklony k sítím.

Ještě dále na jih podél pobřeží jsou přilehlé pláže Carrillo a Sámara, obě lemované kymácejícími se palmami. Ten se hemží vesnickým životem, včetně několika vynikajících plážových grilů. Přesto může být obtížné odlepit se od Nosarových dokonalých teplých vod a lesklých bílých písků lemovaných zeleným lesem. "Takhle by pláž měla být," říká Surfo. "Je to místo, kde můžete vždy cítit přírodu všude kolem vás."

Další informace
Lekce surfování a půjčení prkna najdete na surfocostarica.com (lekce od 30 liber).

Kde jíst
Giardino Tropicale, na hlavní silnici v Nosaru, nabízí italskou nabídku pizz vařených v cihlové peci, těstovin a salátů a denně výběr mořských plodů (pizzy od 6 GBP).

Kde zůstat
Dramatický 35pokojový hostinec L’Ac qua Viva Resort & amp Spa, který se nachází mimo hlavní silnici, čerpá své designové podněty ze stoupajících linií balijské architektury. Mezi dekorativní prvky patří dřevěné podlahy, bambusové dveře, prostorné pískovcové koupelny a světlý textil (od 130 liber).

Poloostrov Osa: Nejlepší pro divokou zvěř
Na jaře roku 1579 přistál Francis Drake na břehu kostarického poloostrova Osa. Potřeboval chráněné místo k opravám své lodi, aniž by upoutal pozornost španělské flotily, která nedávno zbavila galeonu jejího pokladu. Zde našel přesně to, co hledal: řetězec izolovaných zátok, před nimiž stojí obrovská spleť deštného pralesa. Kromě toho, že poskytoval vynikající místo pro úkryt, měl také spoustu divoké zvěře. Ve svých denících zaznamenává velké množství ryb, „alargartoů“ a „munckeyes“ - ryby, krokodýli a opice se zde stále nacházejí. Názory, které Drake obdivoval ze své lodi Golden Hind, se změnily jen málo.

Pobřeží zůstává bouří zapařeného deštného pralesa a hlavní způsob, jak se dostat kolem Bahía Drake - minutové osady Osa pojmenované pro swashbucklera - je stále lodí nebo pěšky. Poloostrov nyní obsahuje poslední zbývající část pobřežního tichomořského deštného pralesa ve Střední Americe, chránící stanoviště nepolapitelných druhů džungle, jako je jaguár a puma, nemluvě o zavolání dalších exotických postav - od veverkových opic a lenochodů až po hedvábné mravenečníky a jedovaté žáby.

„Uvidíte zde zvířata, která jinde prostě nenajdete,“ říká Orgel Chavarría, který byl vychován na Ose. Nyní pomáhá provozovat nejzápadnější strážcovskou stanici národního parku Corcovado v San Pedrillo, kde leggy volavky hlídkují v přílivové nádrži vpředu. "To je poklad."

Síť pěších stezek spojuje jeden konec Corcovada s druhým prostřednictvím koberce nížinného deštného pralesa a minulých ústí řek, kde Drakeovi „alargartoes“ spí z oběda. V horním toku lesního baldachýnu se hlasitě chichotají shluky arů.

Zahlédnutí některých plachých tvorů v džungli vyžaduje trpělivost-ptáci trogony s břidlicovými ocasy se mísí do spleti větví stromů a gangy kvákajících žab vycházejí jen v noci. "To není zoo," říká Orgel s jemným úsměvem. „Zvířata jsou neustále v pohybu. Uvidíte je, ale musíte být potichu a být ochotni počkat. Někdy se příroda rozhodne, kdy je připravena k vám přijít. ‘

Kde jíst a zůstat
Casa Corcovado se nachází v rezervaci na hranici národního parku a nabízí světlé bungalovy s promítanými verandami, dva bary, několik bazénů a jídelnu, kde se podávají místní speciality. Ceny zahrnují jídlo a túru s průvodcem (balíčky na tři noci od 500 GBP na osobu)

Článek „Perfektní výlet: Kostarika“ byl publikován ve spolupráci s časopisem Lonely Planet.


Perfektní výlet: Kostarika

Kostarika, zasazená do úzkého středoamerického šíje, může vypadat malá, ale skrývá tajemné oblačné lesy, klidné pláže a mimořádnou divokou zvěř.

Kostarika, zasazená do úzkého středoamerického šíje, může vypadat malá, ale skrývá tajemné oblačné lesy, klidné pláže a mimořádnou divokou zvěř.

Puerto Viejo de Talamanca: Nejlepší k jídlu
Ve světlé kuchyni se Elena Brownová pohybuje mezi pánví, kde syčí proužky žlutého jitrocele, a hrncem bublající omáčky. Elena strávila velkou část svého života praktikováním tradičního vaření v Karibiku. „Moje máma měla 14 dětí,“ říká se zubatým úsměvem. „Takže každý se musel střídat.“ V těchto dnech vaří ve své jmenovité restauraci v přímořské vesnici Puerto Viejo de Talamanca.

Karibské pobřeží Kostariky po generace spojovalo anglicky mluvící osadníky z Jamajky, domorodé skupiny z hor Talamanca a španělské kreoly žijící v zemi od doby, kdy Kryštof Kolumbus v roce 1502 v blízkosti kotvy upustil. Do 20. století se v této oblasti vyvinula odlišná kultura : místní mluvili Mekatelyu, kreolským dialektem rychlého ohně založeným na západoindické angličtině, kalypští hudebníci psali balady o banánových společnostech a zlovolných ženách a fúze lidí a přísad udělala z jídla jeden z trvalých symbolů této oblasti.

Kuchyně mísí ostrovní koření se středoamerickou srdečností. Jedním z nejmilovanějších pokrmů je parná polévka rondón, vynikající směs z kokosového mléka posetá kasavou, zelenými banány, rybami a krevetami a protkaná plápolajícími chilli papričkami.

Puerto Viejo se rozrostlo na oblíbenou přímořskou destinaci, ale tato oblast si drží kořeny. Rozhlasové přijímače hrají současné písničky kalypsa, místní drobní farmáři pěstují kakao (kakao) a-na dřevěné terase lemované horkými růžovými tropickými květinami-Elena servíruje recepty, které ji naučila její matka, a několik dalších, které si cestou vyzvedla. "Miluji, když lidé jedí moje jídlo," říká. „Když lidé přijdou, nejí jen. Ochutnávají Karibik. ‘

Další informace
Řemeslné rybářské výlety a výlety na kakaové farmy jsou k dispozici na ateccr.org (půldenní výlety od 25 GBP).

Kde jíst
Popadněte stůl v Restaurante Elena Brown, na východní silnici mimo město (pokrmy od 5 liber).

Kde zůstat
Intimní hotel Namuwoki Lodge se nachází čtyři míle východně od města Puerto Viejo v letovisku Playa Chiquita a má osm nabílených bungalovů s akcentem v tropickém tvrdém dřevě a útulné venkovní posezení. K dispozici je také bazén k lenošení, vířivá vana a restaurace, která nabízí vynikající grilované plody moře (od 75 GBP).

La Fortuna: Nejlepší pro dobrodružství
Po staletí nikdo v La Fortuně nevěděl, že se nad jejich městem tyčí sopka. Jeho poslední velká erupce nastala kolem roku 1400 a poté upadla do dlouhého hlubokého spánku. V době, kdy přišlo 20. století, farmáři, kteří žili v této oblasti, nazývali tyčící se vrchol jednoduše jako Cerro Arenal - Arenal Hill. Nesprávné pojmenování se ukázalo až v šedesátých letech minulého století, kdy „kopec“ najednou zahučel do života. Jeho jméno bylo od té doby upgradováno na Volcán Arenal.

Sergio Rodríguez, přírodovědecký průvodce, který v regionu vyrostl a posledních 12 let žil v La Fortuna, sopku studoval a stokrát na ni vylezl. Erupce, jak říká, se mohou cítit nadpozemsky - „jako zemětřesení následované zvukem někoho, kdo zapíná největší transformátor světa“. Když se prochází křovím, vypráví Arenalin příběh. La Fortuna se nachází na úpatí pohoří Tilarán a po většinu 20. století byla známá jako centrum pro chov dobytka. Přesto, když koncem šedesátých let Arenal začal pořádat své pravidelné pyrotechnické ukázky, tato oblast upoutala pozornost mezinárodních vulkanologů i cestovatelů hledajících vzrušení.

Vidět lávové proudy dnes závisí na každodenní náladě sopky a nedostatku mraků kolem vrcholu. Arenalovy aktivity však také proměnily La Fortunu v centrum venkovních dobrodružství se stezkami, které se pohybují od zařízení pro vozíčkáře až po čtyřhodinové túry až ke kráterovému jezeru spícího souseda Arenala, Volcána Chata. Na východě se vířící peřeje řek Balsa a Toro rozprostírají na divoké vodě. Na jihu, v úzkém horském kaňonu, turisté slaňují útesy a vodopády a na západě návštěvníci snášejí bolesti a bolesti získané energičtějším pronásledováním v řadě parných horkých pramenů.

Sergio stojí na okraji „El Salto“ - hlubokého přírodního koupacího otvoru na jižním okraji vesnice - a říká, že tato oblast přitahovala místní průzkumníky již na počátku 20. století, kdy lidé přišli v prudkém měřítku do strmého Arenalu a táborili v teple. , kráter naplněný rostlinami nahoře. "Někteří lidé tomu říkali Cerro de Los Arrepentidos - Hora lítosti," říká smíšeně Sergio s úsměvem, "protože tolik lidí, kteří začali stoupat, by toho asi v polovině cesty litovali a pak se jen vrátili dolů." V posledních letech je sopka většinou tišší. Poslední významná vzplanutí byla v devadesátých letech minulého století, ale stopy puchýřovité minulosti behemotů lze stále nalézt po celém Parque Nacional Volcán Arenal, kde se krátké stezky vine lávovými poli posetými uhelnými magmatickými horninami. Dnes jsou chodci povinni zastavit se před vrcholem, protože Arenal občas - právě když je vše v klidu - zasténá a rachotí, aby svým návštěvníkům připomněla, že si jen zdřímne.

Další informace
Komentovaná dobrodružství najdete na desafiocostarica.com.

Kde jíst
Toto je země pro dobytek, takže se nemůžete pokazit s lahodným grilovaným steakem v Don Rufino (steaky od 15 liber).

Kde zůstat
Čtyři míle západně od města a obklopený tropickým deštným pralesem, každý z 50 dřevěných kasit (domečků) v klidném ústupu na úbočí Nayara Hotel, Spa & amp Gardens nabízí výhled na sopku. Středisko má také restauraci, bazén a lázně s venkovní ošetřovnou s výhledem na les (od 180 GBP).

Monteverde: Nejlepší pro procházky lesem
„Oblačný les je nekonečným zdrojem překvapení,“ říká Eduardo Venegas Castro, když kráčí pod stromy. Většinu svého dospělého života strávil v Monteverde, kde působil jako ředitel dvou nejvýznamnějších cloudových lesních parků v této oblasti. Dnes vede túry po horách, vyzbrojen zaměřovačem, fotoaparátem, dalekohledem a malou knihou pozorovatelů ptáků.

Obklopující kontinentální předěl je oblast Monteverde ochrannou zónou zachovávající oblačné lesy, kde se ke všem dostupným povrchům upínají stálezelené vinné révy a lišejníky, mezi stromy poletují drahokamy a quetzaly a kolibříci. Při procházce Cloud Cloud Reserve Santa Elena je snadné pochopit Eduardův smysl pro tajemství. Rezerva se nachází ve výšce více než 1 650 m nad mořem a téměř marně se zakaluje. Náladové světelné podmínky jsou doprovázeny běžící zvukovou stopou kapek a pramínků, občas přerušovanou překvapivým, syntezátorovým výkřikem tříwattového zvonce.

Zdá se, že vegetace zakrývá vše, co je v dohledu: mohutné rostliny raší listy velikosti zahradních deštníků a vinné révy škrtícího fíkového kroužku kolem divokých avokádových stromů. Všude jsou jasné záblesky orchidejí, z nichž některé nejsou větší než špendlík. Santa Elena je domovem zhruba 600 z 1400 a více druhů kostariky z orchidejí. Eduardo se usmívá, když se dívá do stromů, kde kudrnatá masa zeleně mizí v mlze. Les svá tajemství neodhalí snadno.

Další informace
Půldenní výlety jsou k dispozici od flordelistours. com (od 30 £ na osobu, včetně poplatků za parkování).

Kde jíst
Na cestě do Monteverde podává útulná Chimera vynikající tapas (od 3 00 506 2645 6081 GBP).

Kde zůstat
Na místě bývalého ranče pro dobytek má velký hotel El Establo ve stylu lyžařské chaty 155 prostorných dřevěných a kamenných pokojů, z nichž každý má balkon nebo terasu. Za jasného dne je možné vidět až na pobřeží a vyhřívaný bazén na kopci je ideální pro západ slunce (od 140 GBP).

Nosara: Nejlepší na pláže
Cesta do Nosary je skákací. Mezi rýžovými plantážemi a stády brahmanských krav se plazí stinnou, špinavou uličkou, než se vydá na cestu podél zářícího Pacifiku. Zde je nekonečná plocha bílého písku a vody o tělesné teplotě lemována mořskými hroznovými stromy a na obou koncích je zakončena skalnatým bodem. „Je to jednoduchý život,“ říká rodák z Nosary Juan, kterému se místně přezdívá „Surfo“, aby se odlišil od všech ostatních mužů jménem Juan. Se svými sluncem odbarvenými vlasy a hlubokým opálením vypadá jako komparzista v kalifornském surfování. „Můžeš pobíhat bez bot nebo košile. Je to velmi neformální. ‘

V Kostarice existuje nespočet přímořských komunit, ale jen málo z nich si zachovalo svůj charakter jako Nosara, která se nachází uprostřed dlouhého skalnatého pobřeží poloostrova Nicoya. Ačkoli se tato oblast v posledních několika desetiletích stala populárnější, silné zákony o rozvoji udržují Nosaru rozhodně na nízké úrovni: stavba není povolena podél pobřeží, což znamená, že písek je podpořen vegetací, nikoli blokovými letovisky. Těch pár podniků je nezávislých a roztroušených po lese-jako je Juanův surfový obchod a škola, která leží na úzké uličce lemované stromy asi 100 metrů od pláže.

Juan je závislý na surfování, který naučil lidi všech věkových kategorií jezdit na prknech-od tříletých totů až po prarodiče. „Tato pláž není jen pro jeden typ člověka. Je to pro každého. ‘Poukazuje na to, jak je dlouhá plážová přestávka ideální pro všechny návštěvníky pláže a poskytuje tři různé druhy vln. Vpřed-oblíbený u plácajících se dětí, místních muttů a pádlování dospělých, kteří svírali koktejly-sada dětských jističů se vysypala do písku. Uprostřed se začínající surfaři a boogie strávníci snaží zachytit své první jízdy.V hluboké vodě pokročili surfaři na bobtnání a čekali na dokonalé zvlnění.

Jiné nedaleké pláže nabízejí různé pobídky k prozkoumání. Několik mil na sever je Ostional, chráněné hnízdiště mořských želv olivovníků, kterých dorazí po stovkách každý úplněk. Bezprostředně na jih je Playa Garza, široká zátoka s jemnými vlnami, kde se na pláži stále nacházejí místní rybáři, kteří mají sklony k sítím.

Ještě dále na jih podél pobřeží jsou přilehlé pláže Carrillo a Sámara, obě lemované kymácejícími se palmami. Ten se hemží vesnickým životem, včetně několika vynikajících plážových grilů. Přesto může být obtížné odlepit se od Nosarových dokonalých teplých vod a lesklých bílých písků lemovaných zeleným lesem. "Takhle by pláž měla být," říká Surfo. "Je to místo, kde můžete vždy cítit přírodu všude kolem vás."

Další informace
Lekce surfování a půjčení prkna najdete na surfocostarica.com (lekce od 30 liber).

Kde jíst
Giardino Tropicale, na hlavní silnici v Nosaru, nabízí italskou nabídku pizz vařených v cihlové peci, těstovin a salátů a denně výběr mořských plodů (pizzy od 6 GBP).

Kde zůstat
Dramatický 35pokojový hostinec L’Ac qua Viva Resort & amp Spa, který se nachází mimo hlavní silnici, čerpá své designové podněty ze stoupajících linií balijské architektury. Mezi dekorativní prvky patří dřevěné podlahy, bambusové dveře, prostorné pískovcové koupelny a světlý textil (od 130 liber).

Poloostrov Osa: Nejlepší pro divokou zvěř
Na jaře roku 1579 přistál Francis Drake na břehu kostarického poloostrova Osa. Potřeboval chráněné místo k opravám své lodi, aniž by upoutal pozornost španělské flotily, která nedávno zbavila galeonu jejího pokladu. Zde našel přesně to, co hledal: řetězec izolovaných zátok, před nimiž stojí obrovská spleť deštného pralesa. Kromě toho, že poskytoval vynikající místo pro úkryt, měl také spoustu divoké zvěře. Ve svých denících zaznamenává velké množství ryb, „alargartoů“ a „munckeyes“ - ryby, krokodýli a opice se zde stále nacházejí. Názory, které Drake obdivoval ze své lodi Golden Hind, se změnily jen málo.

Pobřeží zůstává bouří zapařeného deštného pralesa a hlavní způsob, jak se dostat kolem Bahía Drake - minutové osady Osa pojmenované pro swashbucklera - je stále lodí nebo pěšky. Poloostrov nyní obsahuje poslední zbývající část pobřežního tichomořského deštného pralesa ve Střední Americe, chránící stanoviště nepolapitelných druhů džungle, jako je jaguár a puma, nemluvě o zavolání dalších exotických postav - od veverkových opic a lenochodů až po hedvábné mravenečníky a jedovaté žáby.

„Uvidíte zde zvířata, která jinde prostě nenajdete,“ říká Orgel Chavarría, který byl vychován na Ose. Nyní pomáhá provozovat nejzápadnější strážcovskou stanici národního parku Corcovado v San Pedrillo, kde leggy volavky hlídkují v přílivové nádrži vpředu. "To je poklad."

Síť pěších stezek spojuje jeden konec Corcovada s druhým prostřednictvím koberce nížinného deštného pralesa a minulých ústí řek, kde Drakeovi „alargartoes“ spí z oběda. V horním toku lesního baldachýnu se hlasitě chichotají shluky arů.

Zahlédnutí některých plachých tvorů v džungli vyžaduje trpělivost-ptáci trogony s břidlicovými ocasy se mísí do spleti větví stromů a gangy kvákajících žab vycházejí jen v noci. "To není zoo," říká Orgel s jemným úsměvem. „Zvířata jsou neustále v pohybu. Uvidíte je, ale musíte být potichu a být ochotni počkat. Někdy se příroda rozhodne, kdy je připravena k vám přijít. ‘

Kde jíst a zůstat
Casa Corcovado se nachází v rezervaci na hranici národního parku a nabízí světlé bungalovy s promítanými verandami, dva bary, několik bazénů a jídelnu, kde se podávají místní speciality. Ceny zahrnují jídlo a túru s průvodcem (balíčky na tři noci od 500 GBP na osobu)

Článek „Perfektní výlet: Kostarika“ byl publikován ve spolupráci s časopisem Lonely Planet.


Perfektní výlet: Kostarika

Kostarika, zasazená do úzkého středoamerického šíje, může vypadat malá, ale skrývá tajemné oblačné lesy, klidné pláže a mimořádnou divokou zvěř.

Kostarika, zasazená do úzkého středoamerického šíje, může vypadat malá, ale skrývá tajemné oblačné lesy, klidné pláže a mimořádnou divokou zvěř.

Puerto Viejo de Talamanca: Nejlepší k jídlu
Ve světlé kuchyni se Elena Brownová pohybuje mezi pánví, kde syčí proužky žlutého jitrocele, a hrncem bublající omáčky. Elena strávila velkou část svého života praktikováním tradičního vaření v Karibiku. „Moje máma měla 14 dětí,“ říká se zubatým úsměvem. „Takže každý se musel střídat.“ V těchto dnech vaří ve své jmenovité restauraci v přímořské vesnici Puerto Viejo de Talamanca.

Karibské pobřeží Kostariky po generace spojovalo anglicky mluvící osadníky z Jamajky, domorodé skupiny z hor Talamanca a španělské kreoly žijící v zemi od doby, kdy Kryštof Kolumbus v roce 1502 v blízkosti kotvy upustil. Do 20. století se v této oblasti vyvinula odlišná kultura : místní mluvili Mekatelyu, kreolským dialektem rychlého ohně založeným na západoindické angličtině, kalypští hudebníci psali balady o banánových společnostech a zlovolných ženách a fúze lidí a přísad udělala z jídla jeden z trvalých symbolů této oblasti.

Kuchyně mísí ostrovní koření se středoamerickou srdečností. Jedním z nejmilovanějších pokrmů je parná polévka rondón, vynikající směs z kokosového mléka posetá kasavou, zelenými banány, rybami a krevetami a protkaná plápolajícími chilli papričkami.

Puerto Viejo se rozrostlo na oblíbenou přímořskou destinaci, ale tato oblast si drží kořeny. Rozhlasové přijímače hrají současné písničky kalypsa, místní drobní farmáři pěstují kakao (kakao) a-na dřevěné terase lemované horkými růžovými tropickými květinami-Elena servíruje recepty, které ji naučila její matka, a několik dalších, které si cestou vyzvedla. "Miluji, když lidé jedí moje jídlo," říká. „Když lidé přijdou, nejí jen. Ochutnávají Karibik. ‘

Další informace
Řemeslné rybářské výlety a výlety na kakaové farmy jsou k dispozici na ateccr.org (půldenní výlety od 25 GBP).

Kde jíst
Popadněte stůl v Restaurante Elena Brown, na východní silnici mimo město (pokrmy od 5 liber).

Kde zůstat
Intimní hotel Namuwoki Lodge se nachází čtyři míle východně od města Puerto Viejo v letovisku Playa Chiquita a má osm nabílených bungalovů s akcentem v tropickém tvrdém dřevě a útulné venkovní posezení. K dispozici je také bazén k lenošení, vířivá vana a restaurace, která nabízí vynikající grilované plody moře (od 75 GBP).

La Fortuna: Nejlepší pro dobrodružství
Po staletí nikdo v La Fortuně nevěděl, že se nad jejich městem tyčí sopka. Jeho poslední velká erupce nastala kolem roku 1400 a poté upadla do dlouhého hlubokého spánku. V době, kdy přišlo 20. století, farmáři, kteří žili v této oblasti, nazývali tyčící se vrchol jednoduše jako Cerro Arenal - Arenal Hill. Nesprávné pojmenování se ukázalo až v šedesátých letech minulého století, kdy „kopec“ najednou zahučel do života. Jeho jméno bylo od té doby upgradováno na Volcán Arenal.

Sergio Rodríguez, přírodovědecký průvodce, který v regionu vyrostl a posledních 12 let žil v La Fortuna, sopku studoval a stokrát na ni vylezl. Erupce, jak říká, se mohou cítit nadpozemsky - „jako zemětřesení následované zvukem někoho, kdo zapíná největší transformátor světa“. Když se prochází křovím, vypráví Arenalin příběh. La Fortuna se nachází na úpatí pohoří Tilarán a po většinu 20. století byla známá jako centrum pro chov dobytka. Přesto, když koncem šedesátých let Arenal začal pořádat své pravidelné pyrotechnické ukázky, tato oblast upoutala pozornost mezinárodních vulkanologů i cestovatelů hledajících vzrušení.

Vidět lávové proudy dnes závisí na každodenní náladě sopky a nedostatku mraků kolem vrcholu. Arenalovy aktivity však také proměnily La Fortunu v centrum venkovních dobrodružství se stezkami, které se pohybují od zařízení pro vozíčkáře až po čtyřhodinové túry až ke kráterovému jezeru spícího souseda Arenala, Volcána Chata. Na východě se vířící peřeje řek Balsa a Toro rozprostírají na divoké vodě. Na jihu, v úzkém horském kaňonu, turisté slaňují útesy a vodopády a na západě návštěvníci snášejí bolesti a bolesti získané energičtějším pronásledováním v řadě parných horkých pramenů.

Sergio stojí na okraji „El Salto“ - hlubokého přírodního koupacího otvoru na jižním okraji vesnice - a říká, že tato oblast přitahovala místní průzkumníky již na počátku 20. století, kdy lidé přišli v prudkém měřítku do strmého Arenalu a táborili v teple. , kráter naplněný rostlinami nahoře. "Někteří lidé tomu říkali Cerro de Los Arrepentidos - Hora lítosti," říká smíšeně Sergio s úsměvem, "protože tolik lidí, kteří začali stoupat, by toho asi v polovině cesty litovali a pak se jen vrátili dolů." V posledních letech je sopka většinou tišší. Poslední významná vzplanutí byla v devadesátých letech minulého století, ale stopy puchýřovité minulosti behemotů lze stále nalézt po celém Parque Nacional Volcán Arenal, kde se krátké stezky vine lávovými poli posetými uhelnými magmatickými horninami. Dnes jsou chodci povinni zastavit se před vrcholem, protože Arenal občas - právě když je vše v klidu - zasténá a rachotí, aby svým návštěvníkům připomněla, že si jen zdřímne.

Další informace
Komentovaná dobrodružství najdete na desafiocostarica.com.

Kde jíst
Toto je země pro dobytek, takže se nemůžete pokazit s lahodným grilovaným steakem v Don Rufino (steaky od 15 liber).

Kde zůstat
Čtyři míle západně od města a obklopený tropickým deštným pralesem, každý z 50 dřevěných kasit (domečků) v klidném ústupu na úbočí Nayara Hotel, Spa & amp Gardens nabízí výhled na sopku. Středisko má také restauraci, bazén a lázně s venkovní ošetřovnou s výhledem na les (od 180 GBP).

Monteverde: Nejlepší pro procházky lesem
„Oblačný les je nekonečným zdrojem překvapení,“ říká Eduardo Venegas Castro, když kráčí pod stromy. Většinu svého dospělého života strávil v Monteverde, kde působil jako ředitel dvou nejvýznamnějších cloudových lesních parků v této oblasti. Dnes vede túry po horách, vyzbrojen zaměřovačem, fotoaparátem, dalekohledem a malou knihou pozorovatelů ptáků.

Obklopující kontinentální předěl je oblast Monteverde ochrannou zónou zachovávající oblačné lesy, kde se ke všem dostupným povrchům upínají stálezelené vinné révy a lišejníky, mezi stromy poletují drahokamy a quetzaly a kolibříci. Při procházce Cloud Cloud Reserve Santa Elena je snadné pochopit Eduardův smysl pro tajemství. Rezerva se nachází ve výšce více než 1 650 m nad mořem a téměř marně se zakaluje. Náladové světelné podmínky jsou doprovázeny běžící zvukovou stopou kapek a pramínků, občas přerušovanou překvapivým, syntezátorovým výkřikem tříwattového zvonce.

Zdá se, že vegetace zakrývá vše, co je v dohledu: mohutné rostliny raší listy velikosti zahradních deštníků a vinné révy škrtícího fíkového kroužku kolem divokých avokádových stromů. Všude jsou jasné záblesky orchidejí, z nichž některé nejsou větší než špendlík. Santa Elena je domovem zhruba 600 z 1400 a více druhů kostariky z orchidejí. Eduardo se usmívá, když se dívá do stromů, kde kudrnatá masa zeleně mizí v mlze. Les svá tajemství neodhalí snadno.

Další informace
Půldenní výlety jsou k dispozici od flordelistours. com (od 30 £ na osobu, včetně poplatků za parkování).

Kde jíst
Na cestě do Monteverde podává útulná Chimera vynikající tapas (od 3 00 506 2645 6081 GBP).

Kde zůstat
Na místě bývalého ranče pro dobytek má velký hotel El Establo ve stylu lyžařské chaty 155 prostorných dřevěných a kamenných pokojů, z nichž každý má balkon nebo terasu. Za jasného dne je možné vidět až na pobřeží a vyhřívaný bazén na kopci je ideální pro západ slunce (od 140 GBP).

Nosara: Nejlepší na pláže
Cesta do Nosary je skákací. Mezi rýžovými plantážemi a stády brahmanských krav se plazí stinnou, špinavou uličkou, než se vydá na cestu podél zářícího Pacifiku. Zde je nekonečná plocha bílého písku a vody o tělesné teplotě lemována mořskými hroznovými stromy a na obou koncích je zakončena skalnatým bodem. „Je to jednoduchý život,“ říká rodák z Nosary Juan, kterému se místně přezdívá „Surfo“, aby se odlišil od všech ostatních mužů jménem Juan. Se svými sluncem odbarvenými vlasy a hlubokým opálením vypadá jako komparzista v kalifornském surfování. „Můžeš pobíhat bez bot nebo košile. Je to velmi neformální. ‘

V Kostarice existuje nespočet přímořských komunit, ale jen málo z nich si zachovalo svůj charakter jako Nosara, která se nachází uprostřed dlouhého skalnatého pobřeží poloostrova Nicoya. Ačkoli se tato oblast v posledních několika desetiletích stala populárnější, silné zákony o rozvoji udržují Nosaru rozhodně na nízké úrovni: stavba není povolena podél pobřeží, což znamená, že písek je podpořen vegetací, nikoli blokovými letovisky. Těch pár podniků je nezávislých a roztroušených po lese-jako je Juanův surfový obchod a škola, která leží na úzké uličce lemované stromy asi 100 metrů od pláže.

Juan je závislý na surfování, který naučil lidi všech věkových kategorií jezdit na prknech-od tříletých totů až po prarodiče. „Tato pláž není jen pro jeden typ člověka. Je to pro každého. ‘Poukazuje na to, jak je dlouhá plážová přestávka ideální pro všechny návštěvníky pláže a poskytuje tři různé druhy vln. Vpřed-oblíbený u plácajících se dětí, místních muttů a pádlování dospělých, kteří svírali koktejly-sada dětských jističů se vysypala do písku. Uprostřed se začínající surfaři a boogie strávníci snaží zachytit své první jízdy. V hluboké vodě pokročili surfaři na bobtnání a čekali na dokonalé zvlnění.

Jiné nedaleké pláže nabízejí různé pobídky k prozkoumání. Několik mil na sever je Ostional, chráněné hnízdiště mořských želv olivovníků, kterých dorazí po stovkách každý úplněk. Bezprostředně na jih je Playa Garza, široká zátoka s jemnými vlnami, kde se na pláži stále nacházejí místní rybáři, kteří mají sklony k sítím.

Ještě dále na jih podél pobřeží jsou přilehlé pláže Carrillo a Sámara, obě lemované kymácejícími se palmami. Ten se hemží vesnickým životem, včetně několika vynikajících plážových grilů. Přesto může být obtížné odlepit se od Nosarových dokonalých teplých vod a lesklých bílých písků lemovaných zeleným lesem. "Takhle by pláž měla být," říká Surfo. "Je to místo, kde můžete vždy cítit přírodu všude kolem vás."

Další informace
Lekce surfování a půjčení prkna najdete na surfocostarica.com (lekce od 30 liber).

Kde jíst
Giardino Tropicale, na hlavní silnici v Nosaru, nabízí italskou nabídku pizz vařených v cihlové peci, těstovin a salátů a denně výběr mořských plodů (pizzy od 6 GBP).

Kde zůstat
Dramatický 35pokojový hostinec L’Ac qua Viva Resort & amp Spa, který se nachází mimo hlavní silnici, čerpá své designové podněty ze stoupajících linií balijské architektury. Mezi dekorativní prvky patří dřevěné podlahy, bambusové dveře, prostorné pískovcové koupelny a světlý textil (od 130 liber).

Poloostrov Osa: Nejlepší pro divokou zvěř
Na jaře roku 1579 přistál Francis Drake na břehu kostarického poloostrova Osa. Potřeboval chráněné místo k opravám své lodi, aniž by upoutal pozornost španělské flotily, která nedávno zbavila galeonu jejího pokladu. Zde našel přesně to, co hledal: řetězec izolovaných zátok, před nimiž stojí obrovská spleť deštného pralesa. Kromě toho, že poskytoval vynikající místo pro úkryt, měl také spoustu divoké zvěře. Ve svých denících zaznamenává velké množství ryb, „alargartoů“ a „munckeyes“ - ryby, krokodýli a opice se zde stále nacházejí. Názory, které Drake obdivoval ze své lodi Golden Hind, se změnily jen málo.

Pobřeží zůstává bouří zapařeného deštného pralesa a hlavní způsob, jak se dostat kolem Bahía Drake - minutové osady Osa pojmenované pro swashbucklera - je stále lodí nebo pěšky. Poloostrov nyní obsahuje poslední zbývající část pobřežního tichomořského deštného pralesa ve Střední Americe, chránící stanoviště nepolapitelných druhů džungle, jako je jaguár a puma, nemluvě o zavolání dalších exotických postav - od veverkových opic a lenochodů až po hedvábné mravenečníky a jedovaté žáby.

„Uvidíte zde zvířata, která jinde prostě nenajdete,“ říká Orgel Chavarría, který byl vychován na Ose. Nyní pomáhá provozovat nejzápadnější strážcovskou stanici národního parku Corcovado v San Pedrillo, kde leggy volavky hlídkují v přílivové nádrži vpředu. "To je poklad."

Síť pěších stezek spojuje jeden konec Corcovada s druhým prostřednictvím koberce nížinného deštného pralesa a minulých ústí řek, kde Drakeovi „alargartoes“ spí z oběda. V horním toku lesního baldachýnu se hlasitě chichotají shluky arů.

Zahlédnutí některých plachých tvorů v džungli vyžaduje trpělivost-ptáci trogony s břidlicovými ocasy se mísí do spleti větví stromů a gangy kvákajících žab vycházejí jen v noci. "To není zoo," říká Orgel s jemným úsměvem. „Zvířata jsou neustále v pohybu. Uvidíte je, ale musíte být potichu a být ochotni počkat. Někdy se příroda rozhodne, kdy je připravena k vám přijít. ‘

Kde jíst a zůstat
Casa Corcovado se nachází v rezervaci na hranici národního parku a nabízí světlé bungalovy s promítanými verandami, dva bary, několik bazénů a jídelnu, kde se podávají místní speciality. Ceny zahrnují jídlo a túru s průvodcem (balíčky na tři noci od 500 GBP na osobu)

Článek „Perfektní výlet: Kostarika“ byl publikován ve spolupráci s časopisem Lonely Planet.


Perfektní výlet: Kostarika

Kostarika, zasazená do úzkého středoamerického šíje, může vypadat malá, ale skrývá tajemné oblačné lesy, klidné pláže a mimořádnou divokou zvěř.

Kostarika, zasazená do úzkého středoamerického šíje, může vypadat malá, ale skrývá tajemné oblačné lesy, klidné pláže a mimořádnou divokou zvěř.

Puerto Viejo de Talamanca: Nejlepší k jídlu
Ve světlé kuchyni se Elena Brownová pohybuje mezi pánví, kde syčí proužky žlutého jitrocele, a hrncem bublající omáčky. Elena strávila velkou část svého života praktikováním tradičního vaření v Karibiku. „Moje máma měla 14 dětí,“ říká se zubatým úsměvem. „Takže každý se musel střídat.“ V těchto dnech vaří ve své jmenovité restauraci v přímořské vesnici Puerto Viejo de Talamanca.

Karibské pobřeží Kostariky po generace spojovalo anglicky mluvící osadníky z Jamajky, domorodé skupiny z hor Talamanca a španělské kreoly žijící v zemi od doby, kdy Kryštof Kolumbus v roce 1502 v blízkosti kotvy upustil. Do 20. století se v této oblasti vyvinula odlišná kultura : místní mluvili Mekatelyu, kreolským dialektem rychlého ohně založeným na západoindické angličtině, kalypští hudebníci psali balady o banánových společnostech a zlovolných ženách a fúze lidí a přísad udělala z jídla jeden z trvalých symbolů této oblasti.

Kuchyně mísí ostrovní koření se středoamerickou srdečností. Jedním z nejmilovanějších pokrmů je parná polévka rondón, vynikající směs z kokosového mléka posetá kasavou, zelenými banány, rybami a krevetami a protkaná plápolajícími chilli papričkami.

Puerto Viejo se rozrostlo na oblíbenou přímořskou destinaci, ale tato oblast si drží kořeny. Rozhlasové přijímače hrají současné písničky kalypsa, místní drobní farmáři pěstují kakao (kakao) a-na dřevěné terase lemované horkými růžovými tropickými květinami-Elena servíruje recepty, které ji naučila její matka, a několik dalších, které si cestou vyzvedla. "Miluji, když lidé jedí moje jídlo," říká. „Když lidé přijdou, nejí jen. Ochutnávají Karibik. ‘

Další informace
Řemeslné rybářské výlety a výlety na kakaové farmy jsou k dispozici na ateccr.org (půldenní výlety od 25 GBP).

Kde jíst
Popadněte stůl v Restaurante Elena Brown, na východní silnici mimo město (pokrmy od 5 liber).

Kde zůstat
Intimní hotel Namuwoki Lodge se nachází čtyři míle východně od města Puerto Viejo v letovisku Playa Chiquita a má osm nabílených bungalovů s akcentem v tropickém tvrdém dřevě a útulné venkovní posezení. K dispozici je také bazén k lenošení, vířivá vana a restaurace, která nabízí vynikající grilované plody moře (od 75 GBP).

La Fortuna: Nejlepší pro dobrodružství
Po staletí nikdo v La Fortuně nevěděl, že se nad jejich městem tyčí sopka. Jeho poslední velká erupce nastala kolem roku 1400 a poté upadla do dlouhého hlubokého spánku. V době, kdy přišlo 20. století, farmáři, kteří žili v této oblasti, nazývali tyčící se vrchol jednoduše jako Cerro Arenal - Arenal Hill. Nesprávné pojmenování se ukázalo až v šedesátých letech minulého století, kdy „kopec“ najednou zahučel do života. Jeho jméno bylo od té doby upgradováno na Volcán Arenal.

Sergio Rodríguez, přírodovědecký průvodce, který v regionu vyrostl a posledních 12 let žil v La Fortuna, sopku studoval a stokrát na ni vylezl. Erupce, jak říká, se mohou cítit nadpozemsky - „jako zemětřesení následované zvukem někoho, kdo zapíná největší transformátor světa“. Když se prochází křovím, vypráví Arenalin příběh. La Fortuna se nachází na úpatí pohoří Tilarán a po většinu 20. století byla známá jako centrum pro chov dobytka. Přesto, když koncem šedesátých let Arenal začal pořádat své pravidelné pyrotechnické ukázky, tato oblast upoutala pozornost mezinárodních vulkanologů i cestovatelů hledajících vzrušení.

Vidět lávové proudy dnes závisí na každodenní náladě sopky a nedostatku mraků kolem vrcholu. Arenalovy aktivity však také proměnily La Fortunu v centrum venkovních dobrodružství se stezkami, které se pohybují od zařízení pro vozíčkáře až po čtyřhodinové túry až ke kráterovému jezeru spícího souseda Arenala, Volcána Chata. Na východě se vířící peřeje řek Balsa a Toro rozprostírají na divoké vodě. Na jihu, v úzkém horském kaňonu, turisté slaňují útesy a vodopády a na západě návštěvníci snášejí bolesti a bolesti získané energičtějším pronásledováním v řadě parných horkých pramenů.

Sergio stojí na okraji „El Salto“ - hlubokého přírodního koupacího otvoru na jižním okraji vesnice - a říká, že tato oblast přitahovala místní průzkumníky již na počátku 20. století, kdy lidé přišli v prudkém měřítku do strmého Arenalu a táborili v teple. , kráter naplněný rostlinami nahoře. "Někteří lidé tomu říkali Cerro de Los Arrepentidos - Hora lítosti," říká smíšeně Sergio s úsměvem, "protože tolik lidí, kteří začali stoupat, by toho asi v polovině cesty litovali a pak se jen vrátili dolů." V posledních letech je sopka většinou tišší. Poslední významná vzplanutí byla v devadesátých letech minulého století, ale stopy puchýřovité minulosti behemotů lze stále nalézt po celém Parque Nacional Volcán Arenal, kde se krátké stezky vine lávovými poli posetými uhelnými magmatickými horninami. Dnes jsou chodci povinni zastavit se před vrcholem, protože Arenal občas - právě když je vše v klidu - zasténá a rachotí, aby svým návštěvníkům připomněla, že si jen zdřímne.

Další informace
Komentovaná dobrodružství najdete na desafiocostarica.com.

Kde jíst
Toto je země pro dobytek, takže se nemůžete pokazit s lahodným grilovaným steakem v Don Rufino (steaky od 15 liber).

Kde zůstat
Čtyři míle západně od města a obklopený tropickým deštným pralesem, každý z 50 dřevěných kasit (domečků) v klidném ústupu na úbočí Nayara Hotel, Spa & amp Gardens nabízí výhled na sopku. Středisko má také restauraci, bazén a lázně s venkovní ošetřovnou s výhledem na les (od 180 GBP).

Monteverde: Nejlepší pro procházky lesem
„Oblačný les je nekonečným zdrojem překvapení,“ říká Eduardo Venegas Castro, když kráčí pod stromy. Většinu svého dospělého života strávil v Monteverde, kde působil jako ředitel dvou nejvýznamnějších cloudových lesních parků v této oblasti. Dnes vede túry po horách, vyzbrojen zaměřovačem, fotoaparátem, dalekohledem a malou knihou pozorovatelů ptáků.

Obklopující kontinentální předěl je oblast Monteverde ochrannou zónou zachovávající oblačné lesy, kde se ke všem dostupným povrchům upínají stálezelené vinné révy a lišejníky, mezi stromy poletují drahokamy a quetzaly a kolibříci. Při procházce Cloud Cloud Reserve Santa Elena je snadné pochopit Eduardův smysl pro tajemství. Rezerva se nachází ve výšce více než 1 650 m nad mořem a téměř marně se zakaluje. Náladové světelné podmínky jsou doprovázeny běžící zvukovou stopou kapek a pramínků, občas přerušovanou překvapivým, syntezátorovým výkřikem tříwattového zvonce.

Zdá se, že vegetace zakrývá vše, co je v dohledu: mohutné rostliny raší listy velikosti zahradních deštníků a vinné révy škrtícího fíkového kroužku kolem divokých avokádových stromů. Všude jsou jasné záblesky orchidejí, z nichž některé nejsou větší než špendlík. Santa Elena je domovem zhruba 600 z 1400 a více druhů kostariky z orchidejí. Eduardo se usmívá, když se dívá do stromů, kde kudrnatá masa zeleně mizí v mlze. Les svá tajemství neodhalí snadno.

Další informace
Půldenní výlety jsou k dispozici od flordelistours. com (od 30 £ na osobu, včetně poplatků za parkování).

Kde jíst
Na cestě do Monteverde podává útulná Chimera vynikající tapas (od 3 00 506 2645 6081 GBP).

Kde zůstat
Na místě bývalého ranče pro dobytek má velký hotel El Establo ve stylu lyžařské chaty 155 prostorných dřevěných a kamenných pokojů, z nichž každý má balkon nebo terasu. Za jasného dne je možné vidět až na pobřeží a vyhřívaný bazén na kopci je ideální pro západ slunce (od 140 GBP).

Nosara: Nejlepší na pláže
Cesta do Nosary je skákací. Mezi rýžovými plantážemi a stády brahmanských krav se plazí stinnou, špinavou uličkou, než se vydá na cestu podél zářícího Pacifiku. Zde je nekonečná plocha bílého písku a vody o tělesné teplotě lemována mořskými hroznovými stromy a na obou koncích je zakončena skalnatým bodem. „Je to jednoduchý život,“ říká rodák z Nosary Juan, kterému se místně přezdívá „Surfo“, aby se odlišil od všech ostatních mužů jménem Juan. Se svými sluncem odbarvenými vlasy a hlubokým opálením vypadá jako komparzista v kalifornském surfování. „Můžeš pobíhat bez bot nebo košile. Je to velmi neformální. ‘

V Kostarice existuje nespočet přímořských komunit, ale jen málo z nich si zachovalo svůj charakter jako Nosara, která se nachází uprostřed dlouhého skalnatého pobřeží poloostrova Nicoya. Ačkoli se tato oblast v posledních několika desetiletích stala populárnější, silné zákony o rozvoji udržují Nosaru rozhodně na nízké úrovni: stavba není povolena podél pobřeží, což znamená, že písek je podpořen vegetací, nikoli blokovými letovisky. Těch pár podniků je nezávislých a roztroušených po lese-jako je Juanův surfový obchod a škola, která leží na úzké uličce lemované stromy asi 100 metrů od pláže.

Juan je závislý na surfování, který naučil lidi všech věkových kategorií jezdit na prknech-od tříletých totů až po prarodiče. „Tato pláž není jen pro jeden typ člověka. Je to pro každého. ‘Poukazuje na to, jak je dlouhá plážová přestávka ideální pro všechny návštěvníky pláže a poskytuje tři různé druhy vln. Vpřed-oblíbený u plácajících se dětí, místních muttů a pádlování dospělých, kteří svírali koktejly-sada dětských jističů se vysypala do písku. Uprostřed se začínající surfaři a boogie strávníci snaží zachytit své první jízdy. V hluboké vodě pokročili surfaři na bobtnání a čekali na dokonalé zvlnění.

Jiné nedaleké pláže nabízejí různé pobídky k prozkoumání. Několik mil na sever je Ostional, chráněné hnízdiště mořských želv olivovníků, kterých dorazí po stovkách každý úplněk. Bezprostředně na jih je Playa Garza, široká zátoka s jemnými vlnami, kde se na pláži stále nacházejí místní rybáři, kteří mají sklony k sítím.

Ještě dále na jih podél pobřeží jsou přilehlé pláže Carrillo a Sámara, obě lemované kymácejícími se palmami. Ten se hemží vesnickým životem, včetně několika vynikajících plážových grilů. Přesto může být obtížné odlepit se od Nosarových dokonalých teplých vod a lesklých bílých písků lemovaných zeleným lesem. "Takhle by pláž měla být," říká Surfo. "Je to místo, kde můžete vždy cítit přírodu všude kolem vás."

Další informace
Lekce surfování a půjčení prkna najdete na surfocostarica.com (lekce od 30 liber).

Kde jíst
Giardino Tropicale, na hlavní silnici v Nosaru, nabízí italskou nabídku pizz vařených v cihlové peci, těstovin a salátů a denně výběr mořských plodů (pizzy od 6 GBP).

Kde zůstat
Dramatický 35pokojový hostinec L’Ac qua Viva Resort & amp Spa, který se nachází mimo hlavní silnici, čerpá své designové podněty ze stoupajících linií balijské architektury. Mezi dekorativní prvky patří dřevěné podlahy, bambusové dveře, prostorné pískovcové koupelny a světlý textil (od 130 liber).

Poloostrov Osa: Nejlepší pro divokou zvěř
Na jaře roku 1579 přistál Francis Drake na břehu kostarického poloostrova Osa. Potřeboval chráněné místo k opravám své lodi, aniž by upoutal pozornost španělské flotily, která nedávno zbavila galeonu jejího pokladu. Zde našel přesně to, co hledal: řetězec izolovaných zátok, před nimiž stojí obrovská spleť deštného pralesa. Kromě toho, že poskytoval vynikající místo pro úkryt, měl také spoustu divoké zvěře. Ve svých denících zaznamenává velké množství ryb, „alargartoů“ a „munckeyes“ - ryby, krokodýli a opice se zde stále nacházejí. Názory, které Drake obdivoval ze své lodi Golden Hind, se změnily jen málo.

Pobřeží zůstává bouří zapařeného deštného pralesa a hlavní způsob, jak se dostat kolem Bahía Drake - minutové osady Osa pojmenované pro swashbucklera - je stále lodí nebo pěšky. Poloostrov nyní obsahuje poslední zbývající část pobřežního tichomořského deštného pralesa ve Střední Americe, chránící stanoviště nepolapitelných druhů džungle, jako je jaguár a puma, nemluvě o zavolání dalších exotických postav - od veverkových opic a lenochodů až po hedvábné mravenečníky a jedovaté žáby.

„Uvidíte zde zvířata, která jinde prostě nenajdete,“ říká Orgel Chavarría, který byl vychován na Ose. Nyní pomáhá provozovat nejzápadnější strážcovskou stanici národního parku Corcovado v San Pedrillo, kde leggy volavky hlídkují v přílivové nádrži vpředu. "To je poklad."

Síť pěších stezek spojuje jeden konec Corcovada s druhým prostřednictvím koberce nížinného deštného pralesa a minulých ústí řek, kde Drakeovi „alargartoes“ spí z oběda. V horním toku lesního baldachýnu se hlasitě chichotají shluky arů.

Zahlédnutí některých plachých tvorů v džungli vyžaduje trpělivost-ptáci trogony s břidlicovými ocasy se mísí do spleti větví stromů a gangy kvákajících žab vycházejí jen v noci. "To není zoo," říká Orgel s jemným úsměvem. „Zvířata jsou neustále v pohybu. Uvidíte je, ale musíte být potichu a být ochotni počkat. Někdy se příroda rozhodne, kdy je připravena k vám přijít. ‘

Kde jíst a zůstat
Casa Corcovado se nachází v rezervaci na hranici národního parku a nabízí světlé bungalovy s promítanými verandami, dva bary, několik bazénů a jídelnu, kde se podávají místní speciality. Ceny zahrnují jídlo a túru s průvodcem (balíčky na tři noci od 500 GBP na osobu)

Článek „Perfektní výlet: Kostarika“ byl publikován ve spolupráci s časopisem Lonely Planet.


Podívejte se na video: Kostarika: Pura Vida dokumentární film studia Living Zoology (Leden 2022).